Ремонт и строительство

Относительно места установки лестницы бывают таких видов: наружные и внутренние. Внутренние — все виды лестниц, надлежащим образом защищенные от наружных воздействий атмосферы.

Относительно направления осевой линии условно разделяют такие виды лестниц: поворотные и прямые.

В том случае, когда осевая линия лестничных маршей своего направления не изменяет, то данную лестницу называют прямой, вне зависимости от того, производится ли сооружение лестничной площадки или же нет (рис. 1). Этот вид лестниц наиболее прост в плане изготовления и самый безопасный в плане эксплуатации. Учитывая все свои преимущества, прямые лестницы по причине их большой длины способны занять существенную площадь полезного пространства помещения (в особенности, если уклон — небольшой).

В том случае, когда осевая линия изменяет свое направление, то этот тип лестниц называют поворотными.

Поворотные лестницы бывают левыми и правыми зависимо от направления линии их оси (рис. 2). Выбирают поворот лестницы, ориентируясь по планировке помещения, определяя его на каждый конкретный случай в индивидуальном порядке. Помимо этого, лестницы, в зависимости от угла их поворота, бывают полуоборотными, четвертьоборотными и круговыми. Лестницы поворотные конструкционно могут сэкономить полезную площадь в доме. Но повороты, при этом, снижают удобство использования лестницы, а также предоставляют пониженный уровень безопасности перемещения, в связи с чем при их сооружении обычно стараются свести ко­личество поворотов к минимуму. Не имеющие промежуточной площадки поворотные лестницы сооружают с применением забежных ступеней.

рис. 2 (поворотная лестница)

Для забежных ступеней характерно сужение внутренней стороны в сравнении с наружной (рис. 3). Нормальную ширину такие ступени в данном случае имеют только в их центральной части, расположенной вдоль лестничной осевой линии. Сооружение забежных ступеней предполагает наличие некоторых ограничений, связанных с комфортом и особенностями эксплуатации лестницы. Таким образом, ширина ступеньки в наиболее узком ее конце должна составлять не меньше 10-ти сантиметров, в центральной же ее части — не меньше, чем 20 сантиметров.

рис. 3 (винтовая лестница)

Лестница, содержащая одни только забежные ступени, называется винтовой. Эти лестницы, имеющие поворот на угол, равный 360°, являются менее удобными, нежели лестницы с прямолинейными маршами, поэтому в качестве основного, данный вид лестниц применяется редко. В большей части случаев винтовые лестницы конструируют как дополнение к лестницам основным, либо в помещениях с невысокой интенсивностью перемещения.

В любом объекте окна и двери являются источниками потери тепла. Подогретый воздух из помещения уходит сквозь щели неплотного примыкания оконной рамы к стене. Чтобы преградить путь теплопотерям, а также прекратить доступ наружного воздуха в помещение, оконную ограждающую конструкцию тщательно изолируют. Одним из элементов дела является правильная установка пластиковых отливов.

Полный же и подробно рассмотренный процесс установки пластикового окна Вы найдете в видео установка пластикового окна своими руками, но вернемся к установке пластикового отлива и первым делом рассмотрим технологию производимых работ.

Стандартная технология

Отливы устанавливают с фасадной стороны объекта, и они являются неотъемлемой частью дизайнерского сюжета. До появления отливов из пластика использовали оцинкованный или другой металл, который не подвергался коррозии. В принципе, любой металл является очень дорогим материалом, поэтому застройщики несли определённые издержки. С появлением пластиковых аналогов эта проблема успешно решена. Как оказалось, на практике установка пластиковых отливов успешно решает все задачи, которые определены как обязательные. В отличие от металлических, пластиковые аналоги необходимо монтировать вместе с установкой окон. В противном случае всю работу придётся переделывать.

Что на практике

На практике монтаж пластикового отлива осуществляется таким образом, чтобы его сублимация с окном при любых вариантах исключала попадание в стыкование дождевой, талой воды. Кроме этого его монтажная кромка не должна перекрывать сливные отверстия, которые имеются в пластиковом окне. То есть, монтаж производить так, чтобы отлив попадал под низ оконной ограждающей конструкции.

На деле особо следят за тем, чтобы соблюсти приемлемый угол наклона. Отклонение от горизонтали вниз обычно составляет 10°, но не меньше. В противном случае на отливе будет скапливаться снег и при таянии, найдёт дорогу в жилой дом вода. Кроме создания наклона осуществляют хорошую изоляцию отлива, чтобы по нему, под ним никаким образом не проникла вода в помещение. Надо иметь в виду, что пластиковые окна устанавливаются на полсотни лет беспрерывной эксплуатации, поэтому заделка отлива не должна подвести основную конструкцию на протяжении десятилетий. Установка пластиковых отливов сопровождается тщательной герметизацией их верхней кромки и окон. Примыкание изолируют специальной лентой или зачеканивают.

Все должно быть симметричным

Толково подобранный по цвету и красиво подогнанный оконный отлив существенно умножает привлекательность экстерьера. На такие окна обычно обращают внимание прохожие. И это приятно, когда мастерски сделанная работа, заслуживает похвалы. При установке отливов важно соблюсти симметрию во всём: чтобы по длине не «пропечатывались» перекосы, а примыкание к окну было сработано с математической точностью.

Итоги

Для установки отлива потребуется ножовка, мастика, клейкая лента или материал для чеканки, монтажная пена, метр, магнитный уровень и… достаточно. Хорошо посаженные отливы являются венцов архитектурного оформления фасада объекта. Они должны быть эстетичными и долговечными как время, которое проживут дома.

Труба – неизменный атрибут любой бани. Какого бы вида печь или котел не использовался в помещении – металлический, из керамики или кирпичный – продукты горения отводятся через трубу. Последняя может быть двух видов – внешняя, когда верхняя часть дымохода выводится на улицу, и внутренняя, когда оборудуется специальная вытяжка. В последнем случае теплопотери минимальны, однако внутренняя труба гораздо труднее устанавливается, да и современные способы теплоизоляции позволяют без проблем сконструировать внешний дымоход с высокими характеристиками. О том, как делается внешняя металлическая труба для бани своими рукамиСтатьи — пошаговые инструкции по строительству бани от фундамента до крыши + видео, мы расскажем в статье.

Собираем металлическую трубу для бани.

Учитывая, что труба состоит из множества составляющих (дефлекторы, шиберы, колена, переходники), а крепится все это между собой при помощи кронштейнов и специальных хомутов, все составляющие необходимо купить в магазине. Сделать их самостоятельно, соблюдая технологию, – чрезвычайно трудно. А вот произвести сборку и оборудование теплоизоляции на месте – вполне по силам даже малоопытным мастерам.

Прежде всего, нужно позаботиться о безопасности стен, потолка и крыши на участках, которые прилегают к трубе. Делается это с помощью специальных тонких металлических листов, которые крепятся при помощи шурупов. Отверстиям для дымохода в потолке придается квадратная форма, а их минимальный размер – 450х450 миллиметров. Снизу на болтах к ним прикрепляется прямоугольный металлический короб, в котором также проделывается отверстие, но круглой формы и по диаметру соответствующий размеру трубы. Впоследствии этот короб заполняется теплоизоляцией, например, керамзитом.

Важно максимально тщательно заделать все щели в коробе, иначе дым будет неизбежно попадать внутрь помещения. Можно заварить места, где стыкаются металлические листы, но проще и дешевле использовать алюминиевый скотч. Оборудовать такую же конструкцию в крыше не нужно, вместо этого там устанавливается металлический фартук. Он покупается в магазине, имеет определенную форму, благодаря чему его можно разместить и на ребристых шиферных поверхностях.

Установка отдельных секций и соединение их между собой – самая ответственная стадия работ. Участок трубы, которые контактирует непосредственно с печкой или котлом, делается однослойным и не содержит теплоизоляции. В том случае, если диаметр трубы велик, и сразу подвести ее к печке невозможно, используется переходник. Он обязательно должен быть чуть уже, чем труба, чтобы та надевалась на него сверху, после чего приваривалась, а стыки тщательно герметизировались. Первая однослойная часть трубы должна иметь длину не менее 50 сантиметров, после чего к ней пристыковывается следующая часть – сэндвич. Это самый длинный отрезок, и непосредственно перед кровлей к нему пристыковывается последняя часть трубы, которая затем выводится наружу. От природных осадков конструкцию защищают специальной шляпкой – грибком.

Отдельные отрезки трубы также необходимо закреплять и на стене на специальных кронштейнах. Если труба размещается непосредственно над печкой и строго вертикальна, то процесс ее монтажа особых трудностей не составляет. В том случае, если приходится применять скошенные или горизонтальные колена, строительство усложняется. В сумме длина таких участков не должна превышать 1 метр.

Длина трубы.

Отдельная тема – это нормальная длина трубы. Для каждой бани она высчитывается отдельно, зависит от размеров здания, формы крыши и ее высоты. Если технологией пренебречь, то тяга будет недостаточной, печь или котел (особенно газовые) при сильном ветре будут тухнуть, а сам дымоход быстрее загрязнится.

Русскую баню невозможно представить без полка – скамейки в парной, на которой так приятно отдохнуть после жаркой помывки. Эта нехитрая конструкция мало чем отличается от обычных скамеек, но делают ее, как правило, в два, а то и в три уровня. Так как жар в натопленном помещении смещается к потолку, люди, которые любят особо высокие температуры, могут забраться повыше. Сконструировать полок для бани своими рукамиСтатьи — пошаговые инструкции по строительству бани от фундамента до крыши + видео – дело не хитрое, но и здесь есть свои тонкости, которые мы постараемся раскрыть в статье.

Размеры полка и материалы для него.

Габариты полков четко не регламентируются, но определяются в зависимости от размеров помещения. Тем не менее, полки должны быть достаточно велики, чтобы на них можно было и комфортно лежать, и сидеть, поэтому в длину их не рекомендуется делать короче, чем 150 сантиметров. Что касается высоты полков, то нижней ярус приподнимается на 40 сантиметров, последующие – на усмотрение хозяина. Также верхние уровни несколько шире – до 60 сантиметров.

Стоит внимательно отнестись к выбору древесины для полков. Помимо того, что материал должен быть теплостойким, иметь волокна высокой плотности, не содержать смолу, под воздействием высоких температур не менять свой изначальный цвет со временем, он также должен не иметь сучков и щелей. Оптимальный вариант – липа, осина, сосна сибирская. Из экзотических сортов все большую популярность приобретает африканский абаши.

Строим полок для бани своими руками.

Смастерить полок для бани своими руками не трудно – для этого лишь необходимо иметь небольшой опыт в столярном ремесле. Первым делом собирается каркас из бруса 50х70 миллиметров. Если чистовая отделка стен досками или вагонкой еще предстоит, следует оставить между стенами и полком небольшие зазоры – 5 сантиметров.

Сперва конструируется каркас для верхнего полка. Он собирается из пяти брусков, из которых два должны быть не менее 1,5 метров длины, а три – по 60 сантиметров. Крепеж брусьев между собой лучше производить без гвоздей и других металлических креплений (под воздействием высоких температур они будут нагреваться), а деревянными клиньями или шкантами. Если без гвоздей или шурупов – никак, лучше загонять их с внутренней стороны, чтобы телу не пришлось контактировать с металлом. Следом собирается такой же каркас для нижнего полка. Единственное его отличие – в ширину он должен быть несколько меньше, оптимально – 40-50 сантиметров.

Как только каркас для полков готов, переходим к следующему этапу – креплению настила. Доски настилаются не всплошную, а так, чтобы между ними оставался зазор в 1-2 сантиметра, пропускающий воду. Для горизонтальной части нижнего полка потребуется не более 3 досок, для верхнего – 4. При желании можно устроить настил и на вертикальной части, чтобы образовался единый монолитный полок.

Для того чтобы полученные каркасы закрепить на стене, нужно подготовить четыре станины – по две на каждый полок. Они прикрепляются к противоположным стенкам с помощью болтов, и имеют легкий уклон (не более 5 градусов), чтобы вода не застаивалась на досках, и полки быстрее высыхали. Когда станины нужного размера готовы и установлены на стене, к ним на шурупы или гвозди приделываются каркасы, после чего остается лишь позаботиться о защите полков.

Защита полка от влаги и пара.

Мало просто соорудить полок для бани своими руками. Как и любая другая конструкция в парной, он будет подвержен воздействию пара и высоких температур, потому нуждается дополнительной обработке специальными составами. От лаков, красок и других химических веществ придется отказаться – в банях их использовать категорически нельзя. Вместо этого в магазине можно купить специальные составы на основе натуральных масел, полностью безвредных и создающих на поверхности дерева тонкий защитный слой.

Нельзя забывать, что за полком нужно ухаживать. Использовать всевозможные моющие средства не следует – они неизбежно приведут к преждевременному старению древесины. Лучшая альтернатива им – обыкновенное хозяйственное мыло. А пару раз в год нелишним будет почистить полок абразивным средством, содержащим мелкозернистые гранулы.

Битум, вещество природного происхождения, которое сегодня также производится искусственно в результате переработки нефти, используется человеком с древнейших времен. Известно, что еще в эпоху неолита люди мастерили из битумов посуду, египтяне применяли их как составляющий материал для изготовления мумифицирующих составов. Наиболее дальновидными оказались жители Месопотамии. Битум служил им в качестве гидроизоляции деревянных построек. Именно в качестве эффективной гидроизоляции составы на основе этого продукта используются и сегодня. Причем окрасочная гидроизоляция на основе битума своими руками – это один из самых простых способов обеспечить основанию долговечность.

Материалов на основе битума сегодня существует множество. Фактически они представляют собой жидкие мастики, которые поставляются в уже готовом виде, наносящиеся на фундамент валиками. Более трудоемкая, но и гораздо менее затратная альтернатива – использовать чистый битум, в который уже на строительной площадке заливаются всевозможные добавки. Эффективность гидроизоляции, да и техника ее нанесения, практически идентична для обоих случаев.

Подготовка фундамента к нанесению изоляции на основе битума.

Перед нанесением гидроизоляции готовый фундамент необходимо обработать – визуально проверить на наличие швов, трещин. Если их не ликвидировать, то прочность основания ухудшится, да и обработать их битумом будет намного сложнее. Для этого нужно использовать грунтовку, которая может быть изготовлена на основе того же битума, только иметь намного более жидкую консистенцию, либо же купить готовый праймер. Один из самых популярных рецептов самостоятельного приготовления такой грунтовки – 30 процентов чистого битума смешать с 70 процентами бензина или дизельного топлива. Можно применять и другие растворители.

Можно не ограничиваться заделыванием щелей и выбоин, а покрыть получившейся грунтовкой всю вертикальную поверхность фундамента. Важно помнить, что подобные смеси на основе битума необходимо наносить в холодном виде – так материал менее эластичен, лучше удерживается в щелях и не вытекает из них. На полное высыхание грунтовки уходит от 10 до 48 часов, после чего можно переходить к нанесению гидроизоляции.

Приготовление битумной смеси.

Если вы все-таки решили пойти по более экономичному пути и отказались от использования уже готовых смесей, подробнее расскажем о технологии приготовления битумной гидроизоляции. Прежде всего, битум нужно растопить. Для этого понадобится объемная тара, например, ведро или цистерна. Помещаем ее на огонь (можно развести костер или использовать паяльную лампу), закладываем битумные бруски и ждем, пока они расплавятся.

В принципе окрасочную гидроизоляцию фундамента своими руками можно сделать и из чистого битума, однако материал быстро застывает. Чтобы этого не допустить, используем пластификаторы. В их качестве может служить и обычное отработанное моторное масло, знакомое каждому автолюбителю. Его добавляем в расплавленный битум и тщательно перемешиваем до тех пор, пока не получится однородная смесь. Пластификатор должен составлять около 25 процентов от массы готовой смеси.

Не забываем, что битум – это чрезвычайно вредное вещество, которое при нагревании источает удушающий запах. При работе с ним в обязательном порядке используются защитные средства – перчатки, не лишним будут и респираторы.

Нанесение битумной смеси на фундамент.

Собственно нанесение битумной гидроизоляции – это самая простая стадия работ, но растягивается она на несколько дней. Готовую гидроизоляцию наносят на фундамент валиком либо кистью – начинать нужно с верхнего края, горизонтальными мазками, плавно переходя к основанию, следим, чтобы смесь проникала во все щели. Чтобы обеспечить основанию максимальную стойкость к влаге, битум наносится в несколько слоев. Нанеся первый, нужно дать ему время на высыхание (в зависимости от состава смеси, она занимает до 24 часов), после чего намазывается следующий.

Таким образом, на квадратный метр поверхности уходит до 3 килограммов битума. Но полное высыхание не означает, что работа завершена. Окрасочная гидроизоляция на основе битума своими руками считается готовой лишь спустя 7-10 дней, когда она в полной мере набирает свои защитные свойства.

Если Вас интересует не только гидроизоляция фундамента, а выбор его вида и строительство советуем Вам обратиться к разделу фундаменты своими руками представленном на нашем блоге строительство и ремонт своими руками.