Хранение вещей в москве помещения для хранения вещей в москве www.skladovka.ru.

Крыша для бани своими руками

Баня, как и любое другое здание, нуждается в кровле, которая будет защищать ее от осадков – дождя и снега. В то время как при строительстве жилых строений принято возводить стандартные двускатные крыши, которые образуют чердак или мансарду, для бань, особенно небольших по размерам, гораздо выгоднее оборудовать односкатные или, как еще их называют, безчердачные. Им придается определенный наклон, так что дождевая влага стекает с них свободно. Хотя они и нуждаются в более тщательном уходе (регулярной чистке снега), зато обходятся дешевле и возводятся намного быстрее. Потому односкатная крыша для бани своими руками – это самый оптимальный вариант для малоопытных и экономных строителей.

Технология строительства односкатной крыши.

Основной принцип односкатной крыши – для того чтобы получилась наклонная кровля, необходимо одну стену сделать чуть выше, чем противоположную ей. Как правило, увеличивают высоту фасадной стены, в которой находится дверь в баню, чтобы сток дождевой воды не мешал входящим людям. В остальном же техника строительства односкатной крыши стандартна – приходится устраивать мауэрплат, крепить стропила, настилать перекрытие и устраивать гидроизоляцию.

В том случае, если стены бани выполняются из бруса или бревен, от мауэрплата можно отказаться – в его качестве прекрасно послужат верхний ряд стен. В противном случае верхняя часть кирпичной или пеноблоковой стены покрывается слоем гидроизоляции, после чего на ней в качестве мауэрплата закрепляется брус (с помощью анкерных болтов). Затем начинается возведение основного горизонтального перекрытия крыши из деревянных балок 120х120 миллиметров. Их шаг определяется массивностью самого здания бани, но не должен быть меньше 100 миллиметров, а крепятся они непосредственно на мауэрплат или стену.

Теперь начинает собирать основу крыши – ставить стропила из бруса. Оптимальный их размер — 100х100 миллиметров. Стропила должны опираться на мауэрплат, в котором заранее проделываются пазухи для них, и прибиваться гвоздями под углом к балкам перекрытия (также для крепежа можно использовать и металлические держатели). Для того чтобы непогода не наносила ущерб фасаду постройки, брус для стропил нужно подбирать такой длинны, чтобы он выдавался за стены на 30-60 сантиметров. В том случае, если баня отличается малыми размерами (длина стен не более 5 метров), вертикальные стойки под стропила ставить не нужно. Если же габариты здания больше, то в обязательном порядке под все стропила подводится опорная нога, которая должна быть строго вертикальной.

Обрешетка крыши.

Создание обрешетки – это предпоследняя стадия строительства крыши в процессе когда строится баня своими рукамиСтатьи — пошаговые инструкции по строительству бани от фундамента до крыши + видео. В качестве материала может использоваться как брус 50х50 миллиметров, так и более легкая доска-дюймовка толщиной 25 миллиметров. Это зависит от того, какого вида гидроизоляция будет применяться в дальнейшем. Например, шиферные листы должны опираться сразу на три бруска, потому обрешетка необходима более основательная.

Брус или доски прибиваются к стропилам гвоздями строго перпендикулярно, а расстояние между линиями каркаса варьируется между 50 и 100 сантиметрами. Важно, чтобы гвозди прошивали брус и стропила насквозь. Карнизные свесы забиваются снизу либо досками, либо декоративными панелями.

Утепление и гидроизоляция крыши для бани.

Так как баня – это место, в котором чрезвычайно сильно паровыделение, необходимо позаботиться и об пароизоляции крыши. Самый простой вариант для этого – применить специальные листы базальтовой ваты, которые крепятся прямо к обрешетке при помощи степлера. Они же одновременно выполняют и роль теплоизоляции, должны укладываться как можно ровнее, без провисов. Альтернатива такому материалу – мембранные пленки.

Последняя стадия строительства бани – обустройство гидроизоляции. В ее качестве может быть применен любой материал, но самый недорогой, практичный и подходящий для односкатных крыш – рубероид. Он режется на одинаковые по длине ленты, настилается на кровлю в два слоя так, чтобы получался напуск в 10 сантиметров, после чего закрепляется. На этом односкатная крыша для бани своими руками готова.

Реечный потолок своими руками

Смонтировать реечный потолок своими руками – это идеальный вариант в том случае, если ведется ремонт небольшого помещения, например, ванной комнаты или кухни. Устанавливается он достаточно легко, не требует заблаговременного выравнивания поверхности чернового потолка, полностью исключает любые «влажные» работы – штукатурение, грунтование и т.д.

По технике монтажа реечный потолок похож на выравнивание поверхности гипсокартонном – сначала по всему периметру на стенах устанавливаются направляющие, а собственно на потолке специальные гребенки (также называемые траверсы-держатели), а уже к ним и прикрепляются декоративные алюминиевый рейки, которые и формируют потолочное полотно. Все основные стадии работ по монтажу реечного потолка своими руками мы рассмотрим подробнее.

Установка направляющих профилей.

Начиная монтировать реечный потолок своими руками, сперва нужно определиться, на какой высоте его лучше сделать. Если планируется оборудовать в нем систему освещения, то потеря в высоте помещения составит сантиметров 15-20, но вполне можно ограничиться размещением направляющих профилей в 6-10 сантиметров ниже чернового потолка.

Определившись с высотой, приступаем к разметке. По периметру стен помещения на них чертится линия, горизонтальность которой тщательно проверяется уровнем. Затем точно по этой линии на саморезы прикрепляются направляющие профили. Так как чаще их изготавливают длиной в 300 сантиметров, лишнюю часть придется отрезать. Шаг креплений лучше делать не менее 60 сантиметров.

Монтаж гребенок.

Алюминиевые рейки будущего потолка будут опираться только на два направляющих профиля, установленных на противоположных стенах. Определившись с тем, какие из четырех направляющих являются основными, устанавливаем на потолке гребенки (траверсы-держатели). Они представляют собой длинные металлические конструкции с замками в виде гребенки, непосредственно в которую и будут вставляться рейки.

Траверсы-держатели должны располагаться перпендикулярно направляющим на стенах, а шаг между ними лучше делать не больше метра (таким образом, на небольшое помещение достаточно установить всего две гребенки). Сами траверсы-держатели закрепляем на подвесах, принимая во внимание, что надежное крепление гребенки длиной в 1,5 метра обеспечивают как минимум 3 подвеса.

Закрепив подвесы на потолке с помощью саморезов, замеряем, на какой высоте нужно зафиксировать на них траверсы-держатели так, чтобы они находились на одном уровне с направляющими на стенах. Затем язычки подвесов загибаются, и к ним крепятся траверсы. Не лишним будет еще раз проверить конструкцию на горизонтальность уровнем. Если результат неудовлетворительный, не поленитесь лишний раз переделать крепление гребенок на подвесы.


Монтаж реечного полотна.

Все крепления установлены, и теперь остается лишь закрепить на них алюминиевые рейки. Монтировать реечный потолок своими руками нужно начинать от правой стены помещения. Если рейки длиннее, чем габариты комнаты, их можно укоротить ножницами по металлу до нужных размеров.

Сначала рейку обоими концами устанавливают на направляющие на стенах, проверяют, чтобы между ними не образовывалось зазоров, и затем фиксируют между зубцами траверсов-держателей. Обратите внимание, что если траверсы и направляющие находятся на одном уровне, рейки устанавливаются легко и свободно, не образую заметных прогибов. Вставляя рейки в пазы правильно, в конце, когда они надежно зафиксированы гребенкой, можно услышать характерный звук. Таким же способом монтируем на место все остальные рейки, пока реечный потолок своими руками ни окажется полностью собранным.

Cухая стяжка пола своими руками

Сухая стяжка пола своими руками – это одна из самых востребованных технологий по оборудованию напольных покрытий. Представляет собой более дешевую альтернативу заливному полу, полностью исключает «сырую» стадию работ, фактически укладка может быть произведена и одним человеком.

Основная суть технологии сухой стяжки – это использование в качестве основы под черновой пол (он выполняется из листов ГВЛ или фанеры) специального керамзитного песка особой формации, образующего почти идеально ровную поверхность. Хотя в целях экономии можно применять и обычный керамзит для теплоизоляции, и даже некрупный щебень, делать этого не рекомендуется – несущая способность и устойчивость этих материалов оставляет желать лучшего.

Подготовка бетонного основания под сухую стяжку.

Еще одно важное отличие сухой стяжки пола своими руками от заливки – минимум подготовительных работ. Трудоемкая стадия выравнивания основания не требуется, достаточно лишь точечно заделать отдельные щели цементно-песчаными смесями, после чего отчистить покрытие от сора и пыли.

В обязательном порядке перед засыпкой слоя керамзитного песка на пол укладывается слой пароизоляции. Лучший вариант для этого – полиэтиленовая пленка (толщина — 200 мкм или больше), которой покрывают всю площадь пола, при этом оставляют запас, выводимый на стены. Крепление отельных лент пленки между собой можно делать с помощью клея или скотча, укладывать изоляцию внахлест от 15 сантиметров.

Когда пароизоляция уложена, остается лишь обеспечить защиту для нижних участков стен. Для этого применяют демпферные или кромочные клеящиеся ленты, которые дополнительно служат и прокладкой между стенами и листами фанеры или ГВЛ. Такая лента должна защищать не менее 20 сантиметров стены, начиная от самого бетонного пола. Впоследствии, после окончания монтажа сухой стяжки, ее излишки можно обрезать.


Монтаж маяков уровня пола.

В принципе сухая стяжка пола своими руками может быть уложена и без установки маяков, однако с ними работа протекает существенно легче, да и монтаж металлических направляющих и выравнивание их строительным уровнем не отнимает много времени.

Чаще всего слой керамзитного песка делается высотой от 2 до 5 сантиметров. В соответствии с этим на эту же высоту монтируются и маяки. Они устанавливаются на саморезы, вкручиваемые в пол на одну высоту и отстоящие друг от друга на 20-30 сантиметров. После того, как все саморезы для маяка установлены и тщательно замерены уровнем, их слегка прикрывают цементным раствором, в который вдавливают и сам маяк до тех пор, пока он не достигнет шляпки самореза. После этого излишки раствора убираются, и после его высыхания можно приступать к укладке сухой стяжки пола своими руками.


Засыпка керамзитного песка.

В большинстве случаев, если бетонная основа достаточно ровная (высота бугров не превышает 1 сантиметра), толщина керамзитной подушки в 4 сантиметра вполне достаточна. Засыпка песка на пол производится постепенно, небольшими порциями, после чего образовавшуюся подушку тщательно трамбуют, а затем разравнивают правилом или деревянной рейкой по маякам. Распространена практика, когда керамзитный песок насыпают не единым слоем, а иногда прокладывают его обрезками листов ГВЛ для дополнительной прочности.


Укладка настила.

Когда возводится сухая стяжка пола своими руками, преимущественно в качестве настила используются листы ГВЛ, так как они имеют выступающие фальца на гранях, что упрощает соединение. Клеем смазывается поверхность фальца, а после высыхания дополнительно ГВЛ прошиваются саморезами.

Образующиеся на участках соединения незначительные зазоры герметизируются шпаклевкой, после чего стыки шлифуются. Также для дополнительной гидроизоляции настил часто покрывают битумом. Сухая стяжка пола своими руками считается полностью готовой после того, как выступающие у стен куски пароизоляции и демпферной пленки срезаются, щели обрабатываются герметиком и закрываются плинтусами.

Выравнивание потолка своими руками

Во время ремонта окончательной отделке потолка декоративными материалами предшествует стадия его выравнивания. Особенно важно придать потолку идеальную горизонтальность, если в планах хозяев заклеить его панелями или обоями. От качества проделанной работы напрямую зависит долголетие чистовой отделки, ее прочность и эстетические качества.

Выравнивание потолка своими руками может производиться двумя способами – строительными смесями (также называемый «влажный» способ), и при помощи сухой штукатурки из листов гипсокартона («сухой» способ). Второй вариант более прост, чаще к нему прибегают, когда неровности особенно велики – более 5 сантиметров на погонный метр. Определиться с тем, насколько велик перекос потолочной поверхности в вашем случае, можно при помощи строительного уровня. Далее разберем поподробнее оба способа выравнивания потолка своими руками.

Выравнивание потолка строительными смесями.

Работы следует начинать с очистки потолка от старой отделки. Ликвидировать следует штукатурку, которая свободно отделяются под воздействием инструмента. Особое внимание уделяется щелям в потолке, которые нужно расширить, чтобы впоследствии их легче было заделывать шпатлевкой. Очищенный потолок нужно вымыть водой или очистить от мелких частиц и пыли при помощи щетки. Покрытие, на котором остаются старые следы покраски, очищать сложнее – здесь придется прибегнуть к помощи специальных составов «смывок», которыми краска пропитывается на протяжении нескольких часов.

Перед собственно выравниванием очищенный потолок необходимо покрыть слоем грунтовки – она обеспечит хорошее сцепление черновой бетонной поверхности и строительной смеси. Наносится грунтовка малярным валиком по всей площади потолка, с особой тщательностью обрабатываются щели и углубления.

Когда подготовительная стадия завершена, можно приступать к нанесению строительной смеси, в роли которой лучше использовать шпатлевку. Толщина слоя шпатлевки не должна быть больше 5 сантиметров. Сначала на выбранный участок потолка небольшой площади (около 2 квадратных метров) шпателем с запасом наносится строительная смесь (в один слой, невзирая на его толщину), которую затем тщательно выравнивают правилом. Выравнивание потолка своими руками существенно упроститься, если на нем заранее установить маяки – ориентиры, с помощью которых можно добиться идеальной ровности поверхности.

Когда шпатлевка нанесена на весь потолок, ее оставляют сохнуть (как правило, на это уходит не менее двух дней), после чего обрабатывают с помощью специальной терки с наждачной бумагой. Теперь можно приступать к окончательной отделке.

Выравнивание потолка гипсокартоном.

Выравнивание потолка своими руками при помощи гипсокартона требует значительно меньше времени, нежели в случае применения шпатлевки. Здесь выравнивание горизонтальной поверхности не требуется, а основную трудность представляет монтаж обрешетки из металлических профилей.

Для начала нужно определить, на какой высоте будет размещаться будущий потолок. Как правило, он «съедает» не менее 10-15 сантиметров от высоты всего помещения. Затем по стенам параллельно полу чертится линия, по которой саморезами или дюбелями крепятся направляющие профили – именно они и будут принимать на себя большую часть веса всего потолка. Следом к этим направляющим монтируются несущие профили, шаг которых должен быть около 40 сантиметров. После этого к профилям на саморезы нужно присоединить специальные крестообразные соединители, к которым будут крепиться поперечные участки обрешетки. Они представляют собой тот же несущий профиль, но шаг между ними нужно сделать 50 сантиметров. Теперь необходимо лишь подвесить получившийся каркас к черновому потолку – для этого можно использовать быстроподвесы, кронштейны и прочий крепеж.

Когда каркас обрешетки установлен, остается заключительная часть работ – монтаж листов гипсокартона. Она не требует особых строительных навыков – крепить листы к профилям предстоит на саморезы, и, так как каркас уже выровнен, в заключение нужно лишь заделать щели между гипсокартоном. Выравнивание потолка своими руками «сухим» способом бригада из двух человек легко может осуществить не более чем за два дня.

Заливка пола своими руками

Некоторые типы декоративных напольных покрытий, таких как ламинат или паркетная доска, чрезвычайно требовательны к качеству основания под них. Черновое покрытие должно быть прочным и идеально ровным, в противном случае даже незначительные выбоины и бугры способны на порядок сократить срок службы чистового пола. Потому, зачастую, в процессе ремонта возникает необходимость произвести заливку пола своими руками. Хотя этот процесс достаточно трудоемкий и долгий, требует аккуратности и навыками владения строительными инструментами, его вполне по силам освоить практически любому обывателю.

Так как от качества заливного пола напрямую зависит внешний вид и долголетие декоративного покрытия, подробно разберем процесс заливки, начиная с подготовки чернового основания.

Подготовка пола к заливке

Для начала нужно убедиться в том, что черновой пол достаточно прочен. Если в помещении ранее уже производилась заливка, но со временем она пришла в негодность, ее обязательно следует удалить. Затем пол тщательно вычищается в процессе влажной уборки, не лишним будет удалить оставшуюся пыль и мелкий сор промышленным пылесосом. В заключение все крупные (около 1 сантиметра) углубления и щели нужно заделать цементно-песчаной смесью.

Если же старая стяжка достаточно прочная, и удалять ее вы не собираетесь, то ограничтесь чисткой, особое внимание уделяя участкам, на которых остались следы от красок, масел и прочих химических веществ – их следует промазать алебастром. В завершение подготовительной стадии весь пол покрывается грунтовкой, которая обеспечит прочное схватывание основания и заливного пола.

Если вы планируете оборудовать дополнительную теплоизоляцию, то на этой стадии поверх слоя грунтовки насыпается слой керамзита, предварительно смоченного водой. Его также необходимо выровнять и покрыть грунтовкой.


Выставляем маяки уровня пола.

Чтобы обеспечить заливному полу идеально ровную поверхность, после подготовки чернового основания необходимо выставить маяки. В их роли можно использовать металлические направляющие для гипрока. Сначала визуально или с помощью уровня определяется самая высокая часть пола, и по ней от стены до стены монтируется первый маяк. Крепеж осуществляется на гипсовый раствор, и пока он не затвердел, маяк проверяется уровнем на горизонтальность, после чего, ориентируясь на него, устанавливаются и остальные направляющие. Расстояние между маяками делается около 70 сантиметров.


Заливка пола.

Теперь начинается собственно заливка пола своими руками. Самовыравнивающуюся смесь следует приобрести в магазине и разводить в точности с инструкциями, к ней прилагающимися. Имейте в виду, что готовую густую массу необходимо заливать в течение получаса, после ее изготовления. Приветствуется, если используется смесь и грунтовка от одного производителя.

Заливку следует начинать с дальнего конца комнаты. Сначала между двумя маяками выливается масса смеси, которая тщательно разравнивается до нужной высоты широким шпателем, а излишки убираются. Когда поверхность сформирована, ее дополнительно обрабатывают с помощью игольчатого валика – так из смеси удаляются пустоты – и лишь затем пол окончательно выравнивается.

Если размеры помещения велики, и заливка пола своими руками за один подход не может быть произведена, то лучше сперва укладывать смесь не в соседние участки, а через один. После их высыхания заполняются оставшиеся промежутки. Когда вся работа завершена, маяки не демонтируются, а заливной пол остается досыхать. Важно обеспечить для этого благоприятные условия – высокую температуру, низкую влажность и отсутствие сквозняков. Пол становится достаточно твердым, чтобы по нему можно было ходить, уже через 7 часов после завершения работ. Однако следующую стадию ремонта – укладку чистового покрытия – следует отложить на более поздний срок, руководствуясь информацией от производителя самовыравнивающейся смеси.

 Page 2 of 79 « 1  2  3  4  5 » ...  Last »