Ремонт и строительство

Самый дешевый вид утеплителя, также отличающейся большой эффективностью, — это пенопласт. При плотном заделывании стыков между отдельными листами можно отказаться и от использования пароизоляции. Тем не менее, пенопласт известен своей ломкостью, очень чувствителен даже к небольшому физическому воздействию и неровностям на стенах. Потому рассказ о том, как правильно производить утепление стен пенопластом своими руками, мы начнем с описания подготовительного этапа.

Подготовка поверхности стен.

Главное на этой стадии – устранить все значительные неровности (до 1,5 сантиметров) – углубления и бугры, иначе уже при монтаже при неплотном прилегании пенопласта к стене он может быть поврежден.

Проводить капитальное выравнивание с использованием шпатлевки в большинстве случаев не придется – вполне достаточно хорошенько зачистить поверхность наждачной бумагой, устранить остатки краски, монтажной пены и т.д. по окончанию этой процедуры следует провести по стене ладонью. Если на ней останется крошка и пыль, не лишним будет покрыть стену слоем грунтовки.

Никаких манипуляций с самим утеплителем проводить не нужно, так как пенопласт, в отличие от своего более современного аналога пенополистирола, изначально имеет шершавую поверхность, а значит хорошо фиксируется клеем.

Крепление пенопласта на стену клеем.

Утепление стен пенопластом своими руками производят, используя два вида крепления листов к вертикальной поверхности – клеем и гвоздями. При этом промежуток между ними не должен превышать трех суток, так как длительное нахождение утеплителя на воздухе не идет ему на пользу.

Начинать крепеж утеплителя следует с нижей части стены, постепенно поднимаясь выше. Приступая к наклеиванию пенопласта, сперва убедитесь, что нижний лист имеет надежную опору, иначе до полного схватывания клея он может сползать ниже. Если естественной опоры в виде карниза нет, временно прибейте деревянную рейку к стене.

Сперва клеящий состав (специальный клей для пенопласта и полистирола) можно наносить как на стену, так и на сам утеплитель. На этом этапе можно устранить некоторые незначительные неровности – увеличить слой крепежа там, где наблюдается углубление. Способы нанесения клея различны – от сплошного замазывания стены (если она идеально ровная), то покрытия участка под края листа утеплителя и под его центр. После закрепления пенопласта его нужно слегка подбить рукой, чтобы он на всей площади прилегал одинаково плотно. Также не забывайте, что листовой утеплитель нуждается в перевязке – верхний ряд закрепляется относительно нижнего в шахматном порядке, то есть со смещением.

Крепление пенопласта на стену гвоздями.

По истечении трех суток после приклеивания утеплителя, его дополнительно прибивают к стене гвоздями. Для этого используются специальные пластмассовые дюбеля – так называемые «грибки», в которые позже забиваются гвозди. Достаточно на один лист пенопласта подготовить по пять «грибков» — один будет фиксироваться в центре, а другие по краям.

Сначала под крепеж перфоратором просверливаются отверстия диаметров 1 сантиметр, причем их глубина обязательно должна быть на пару сантиметров больше, чем длина дюбеля. Затем в отверстие забивается «грибок», шляпка которого будет приходиться как раз вровень с утеплителем, и в него загоняется гвоздь. Предпочтительнее для работы с утеплителем применять пластиковый крепеж, так как он, в отличие от металлических, не образует «мостик холода».

Если утепление стен пенопластом своими руками вы проводите в один слой, то остается лишь обработать стыки между листами. Если их ширина составляет менее 20 миллиметров, тогда их достаточно просто заделать монтажной пеной. В противном случае в щель вставляется соответствующих размеров обрезок пенопластового листа, после чего также запенивается.

Армирование.

Остается последний этап работ – укрепление пенопласта специальной армированной сеткой. Для ее нанесения применяется особый вид клея, специально предназначенный для армирования пенопласта. Сперва он наносится на утеплитель равномерным слоем, после чего сетка полностью утапливается в него. Обратите внимание, что отдельные листы сетки устанавливаются внахлест, и места стыков не должны образовывать неровностей.

По истечении суток клей высыхает, его обрабатывают теркой с наждачной бумагой, а поверх наносят еще один слой – выравнивающий. После обработки его наждачкой, нанесения грунтовки, утепление стен пенопластом своими руками можно считать завершенным. Теперь приходит время чистовой отделки обновленного дома.

Замечательный вариант украсить детскую, прихожую, спальню и любое другое помещение – использовать бабочки на стену, изготовленные своими руками. В результате получается 3D-украшение, особенно яркое и заметное в том случае, если дополняется неоновой подсветкой, выполнено в виде продуманной художественной композиции, своей раскраской гармонирует с цветом стен.

Способов изготовления бабочки на стену своими руками, равно как и ее крепления, существует множество. Мы рассмотрим только самые простые варианты, для которых необходима только фантазия и минимум инструментов.

Приклеивание бабочек на стену.

Если портить декоративное покрытие стены вам не хочется, то разумнее просто приклеить бумажные бабочки при помощи клейкой массы. Держаться они будут достаточно прочно, а при необходимости их можно легко убрать, не оставляя на поверхности следов.

Сами бабочки изготавливаются либо от руки (на бумаге или картоне на глаз или по трафарету вычерчивается их силуэт, из которого вырезается фигурка) и раскрашивается, либо яркие изображения распечатываются на принтерной бумаге. Готовая бабочка сгибается в центре, после чего на клейкую массу закрепляется на стене.

Закрепление бабочек на обоях булавками.

Если стены в помещении заклеены обоями, то клейкую массу лучше не использовать, а заменить ее булавками. Делается это так – сначала из бумаги, картона или ткани вырезаются силуэты бабочек. После этого в центральную часть на их оборотной стороне капается клей, к которому закрепляется булавка, головка которой выполнена из пластмассы.

После застывания клея (выделите на это не меньше часа) примерно посередине своей длины булавка загибается вниз на угол 90 градусов, затем втыкается за обои. Повреждения стен при креплении этим способом минимальны.

Бабочки из старых виниловых пластинок.

Более чем необычный способ украсить стену – это применить бабочки, выполненные из старого винилового диска. Они получаются более габаритными и прочными, нежели их бумажные и картонные аналоги.

Чтобы изготовить бабочки на стену своими руками из пластинки, сперва нужно нанести на нее чертеж – силуэт крылатого насекомого. Так как винил – материал чрезвычайно прочный, перед резкой его необходимо разогреть в микроволновой печи или духовке. Помещаем диск в печь, устанавливаем температуру не менее 400 °C, и когда материал начинает слегка деформироваться и загибаться по краям (это случается примерно через полминуты — минуту), вынимаем винил и разрезаем по чертежу. Возможно, придется проделывать процедуру с нагреванием несколько раз, а после того, как фигурка готова, по краям не лишним будет пройтись наждачной бумагой, устраняя неровности и острые грани. Крепить такие бабочки можно клеем.

Бабочки из полимерной глины.

Также для поверхностей, отделанных жидкими обоями или штукатуркой, подходят бабочки на стену своими руками, изготовленные из полимерной глины. Для фигурки с размахом крыльев в 10 сантиметров потребуется не более 30 грамм исходного материала.

С помощью трафарета (например, алюминиевой формы для выпекания в духовке) придайте глине форму бабочки, слегка загните крылышки, проделайте в центре четыре отверстия для креплений. После этого на не более чем четверть часа поставьте потомиться в печь, где фигурка слегка увеличиться в размерах. Затем проденьте в отверстия светлую нить и закрепите украшение канцелярской кнопкой на стену. В особенности такие бабочки на стену своими руками уместно использовать в детских комнатах – малыши не смогут их сломать или пораниться.

При наличии фантазии из таких бабочек можно создавать настоящие художественные инсталляции. При этом изготавливаются украшения для стен быстро, и тратиться на материалы не придется.

Въезжая в новый дом или квартиру, новые жильцы нередко вынуждены заниматься ремонтом потолка. Зачастую это приходится делать и в случае заселения в новостройку, особенно если в планах оборудование декоративного подвесного потолка, заклейка его панелями или обоями. Главное – придать поверхности идеальную ровность, иначе дальнейшие работы по чистовой отделке произвести качественно будет проблематично.

Но начинается ремонт потолка своими руками, как правило, с очищения его от старого покрытия – побелки, штукатурки, старой декоративной отделки.

Очистка потолка

Главная трудность на этой стадии – удаление застывших строительных материалов. Пыли от работы будет много, потому не забудьте вынести мебель из помещения или хотя бы прикрыть ее полиэтиленом, а также раздобудьте защиту для глаз и дыхательных путей.

Для очистки потолка потребуется шпатель и средних размеров малярный валик. Сперва инструментом удаляются участки штукатурки или побелки, которые повреждены и неплотно держатся на потолке. После этого валик мочиться в теплой воде, и им обрабатывается участок потолка, равный по площади примерно 3-4 квадратным метрам. Мочить старое покрытие нужно до такой степени, чтобы влага перестала впитываться и висела каплями. После этого энергичными движениями покрытие счищается с потолка, вплоть до чернового основания. В качестве альтернативы валику можно использовать разбрызгиватели.

Если же потолок предыдущими хозяевами был покрыт слоем водостойкой краски, лаком или смесями на основе смолы, то придется приобрести специальные составы – смывки. Покрытие пропитывается ими до 12 часов, после чего соскребается шпателем.

Грунтовка потолка.

Закончив с очисткой старого покрытия, продолжаем ремонт потолка своими руками выравниванием его поверхности. Чаще всего для этого используется штукатурка, однако она не слишком подходит для заделки крупных трещин. Лучше приобрести гипсовый раствор – он прочно держится в щелях, быстрее застывает и дает минимальную усадку, так что дополнительно ровнять затвердевшую замазку не придется. От качества заделывания трещин будет зависеть и будущая долговечность потолка, потому все работы проводите максимально тщательно.

После застывания штукатурки или гипсового раствора поверхность необходимо усилить – покрыть тонким слоем грунтовки с большим проникновением. Эта работа проделывается с помощью малярного валика или кисти.

Шпатлевка потолка.

После нанесения грунтовки потолок не становится настолько ровным, насколько необходимо, потому обязательной и завершающей стадией работ является нанесение основного слоя шпатлевки. Лучше всего использовать именно шпатлевку, а не штукатурку, так как последняя «съедает» свободное пространство в помещении (до 3 сантиметров высоты), дольше застывает и сильнее усаживается.

Шпатлевка может наноситься толстым слоем (до 5 сантиметров), поэтому на данной стадии ремонта потолка своими руками могут быть устранены любые оставшиеся неровности. Нанесение производится широкими и узкими (у стен) шпателями. Крайне важно наносить шпатлевку одним слоем, пусть и приходится делать его очень толстым. Покрыв шпатлевкой участок поверхности площадью в несколько квадратных метров, тщательно выравниваем ее правилом. Для дополнительной прочности потолка рекомендуется его армировать – для этого используется малярная сетка. Ее вдавливают в слой шпатлевки, после чего наносят еще один «чистовой» слой.

На высыхание шпатлевки отводится два дня, после чего остается последняя стадия работ – обработка поверхности наждачной бумагой. Используются для этого специальные терки с закрепленной на них «шкуркой». Очищать ими покрытие нужно до матового блеска. Как только с этой работой справились, ремонт потолка своими руками можно считать завершенным. Остается лишь отделка – побелка, покраска или заклеивание поверхности обоями или потолочной плиткой.

Шифер – один из самых распространенных вариантов покрытия кровли, особенно привлекательный своей низкой стоимостью. Несмотря на такие его преимущества, как нечувствительность к химическому воздействию и перепадам температур, стойкость к механическим нагрузкам (благодаря особому гофрированному строению), шифер, к сожалению, склонен к повреждениям – растрескиваниям, появлениям щелей. Особенно часто это случается, если монтаж своими руками был произведен без соблюдения правил крепежа.

В статье мы рассмотрим различные варианты, как быстро отремонтировать шиферную крышу своими руками. Начнем с косметического ремонта, когда повреждения невелики, и вполне достаточно устранить небольшие сколы.

Косметический ремонт шиферной крыши.

Если щели и сколы на шиферном покрытии кровли не слишком велики, и заменять полностью весь щит невыгодно, вполне можно заделать отдельные пробоины специальной смесью. Самый дешевый вариант – приготовить ее самостоятельно. Так как шифер состоит из смеси цемента и асбеста, то и ремонтируем шиферную крышу своими руками мы с помощью замазки, изготовленной на основе асбеста.

Изготавливается подобная смесь посредством добавления в воду клеющего элемента (например, клей ПВА) и асбеста. Получившуюся замазку перемешивают, пока она не примет густой вид, после чего наносят на щели крыши, ровняют и оставляют досыхать. Впоследствии можно закрасить ремонтируемое место краской под цвет шифера.

Менее экономичный, но более простой вариант – купить в строительном магазине готовую замазку в виде кровельного герметика. Он изготавливается на основе битума, гораздо лучшее самостоятельно приготовленной смеси обеспечивает гидроизоляцию кровли. Продается он в специальных тубах, благодаря чему его удобно наносить. В качестве замены битумным герметикам не возбраняется применять и обычный битумный вар.

Замена отдельных листов шифера.

Несколько сложнее обстоит дело, если повреждения значительные, и заделать их с помощью замазки возможным не представляется. Скорее всего, ремонтировать шиферную крышу своими руками придется полной заменой отдельных листов. Здесь в одиночку справиться с работой не получится – придется ослаблять крепления не только на заменяемом листе, но и на соседних, а вес одного листа составляет 26 килограмм.

Удаляя крепеж, действовать нужно очень аккуратно. Сперва удаляются крепления (гвозди, болты, саморезы) на том листе, который подлежит замене. После этого необходимо ослабить крепеж на том, что расположен выше – шифер настилают на кровле внахлест. Затем один человек приподнимает верхний лист, а другой заводит под него новый, после чего надежно закрепляет. Лучше всего для этого использовать специальные шиферные гвозди.

Как правильно закреплять листы шифера.

Скажем несколько слов о том, как правильно укладывать шифер на кровле. Очень часто причиной образования протечек в крыше является ошибки при закреплении шифера на деревянной основе. Так как древесина чувствительна к влажности и смены температуры, вследствие чего склонна к деформации, крепить шифер намертво категорически нельзя – отверстия впоследствии неизбежно начнут крошиться, образуются протечки.

Правильный крепеж покрытия на кровлю осуществляется следующим образом – в листе намечаются места под гвозди, после чего просверливаются отверстия. Очень важно, чтобы лист имел возможность «ходить» по деревянной кровле, потому эти отверстия делаются на несколько миллиметров шире, чем диаметр крепежа. Так как получившиеся зазоры могут служить проходами для воды, ремонтируя шиферную крышу своими руками, важно использовать специальные шиферные гвозди – размер их шляпок увеличен, что надежно защищает от возможных протечек.

Нормальный срок службы шиферной крыши – 15 лет, но если регулярно ухаживать за покрытием и вовремя устранять протечки, она прослужит много дольше. Главное – обезопасить деревянную кровлю от избытка влаги, а значит – и от гниения.

ТИСЕ (Технология Индивидуального Строительства и Экологии) – это чрезвычайно популярная ныне технология строительства свайного фундамента, основывающаяся на использовании особых буров. Изначально ориентированный на эксплуатацию преимущественно в сложных сейсмических условиях, сегодня фундамент по технологии ТИСЕ возводится практически повсеместно.

Преимущество данного вида фундамента перед аналогами заключается, в первую очередь, в низкой стоимости. Разработчики технологии (одноименная российская компания «ТИСЕ») заявляют, что по сравнению с ленточными основаниями свайные требуют в три-четыре раза меньше строительных материалов, а несущую способность и устойчивость строения обеспечивают не меньшую. Практичность фундаментов ТИСЕ подтверждает и тот факт, что в 1997 году компания-разработчик за инновационную технологию была удостоена Золотой медали выставки ВВЦ.

Особенности фундаментов по технологии ТИСЕ.

В принципе основания ТИСЕ фундаментально от своих свайных аналогов не отличаются – при их возведении точно так же высчитывается масса строения, создается проект, исследуются почвы на сыпучесть и глубину их промерзания в зимний период. Однако особое строение пробуриваемых скважин сводит на нет все основные недостатки такого вида оснований.

Так, стандартные бетонные сваи рекомендуется перекрывать ростверком и загружать массой постройки как можно быстрее – существует опасность вспучивания почв и деформации бетонных столбов. Фундамент по технологии ТИСЭ в свою очередь может спокойно перезимовать, не разрушаясь. Для этого строители еще на стадии бурения скважин придают их заглубленной части особую форму – расширяют основание особым плугом. Это решает сразу две задачи – повышает площадь опоры сваи, а значит увеличивает несущую способность фундамента в целом, фиксируют бетонный столб в грунте.

Высота свай над грунтом высчитывается таким образом, чтобы возводимый над ними армированный ростверк отстоял от поверхности на не менее чем 15 сантиметров.

Строение бура фундаментного бура ТИСЭ.

Возвести фундамент по технологии ТИСЭ без использования специального бура невозможно, потому опишем этот агрегат подробнее. По массе и габаритам он почти не отличается от обычных садовых буров, однако снабжается откидным плугом для расширения основания, резцами, вспахивающими грунт (камни размером да 5 сантиметров для такого бура – не помеха). Масса снаряженного устройства – 10 килограмм, длина в рабочем состоянии – 225 сантиметров, так что им может орудовать и один человек.

Подобная конструкция позволяет проделывать работы по бурению скважин рекордно быстро. Так, стандартные скважины (диаметр – 250 миллиметров, углубление – зависит от глубины промерзания, как правило – 1600 миллиметров) бурятся за 30 минут, основание расширяется (до 600 миллиметров) также за 30 минут. Учитывая, что несущая способность такой бетонной сваи достигает 10 тонн, а размещать их приходится через каждые 1,5-2,5 метра, подготовка всех скважин под фундамент отнимает не более двух суток.

Расходы строительных материалов.

Фундамент по технологии ТИСЭ столь привлекательны не только за счет простоты возведения, но и благодаря тому, что предоставляют возможность существенно сэкономить на стройматериалах. Так, при разнесении отдельных свай на 2,5 метра друг от друга общий объем израсходованного бетона на один погонный метр не превышает 0,25 кубических метров (на одну сваю приходится не более 0,12 кубических метров бетона). Это как минимум в три раза меньше, чем аналогичный заглубленный ленточный фундамент.

Таким образом, фундамент по технологии ТИСЭ – это решение, практичное во всех отношениях, реализуемое быстро и без лишних затрат. Особенно подобный вид оснований эффективен в сейсмически опасных районах, а также в местах с пучинистыми или заболоченными почвами.