Фундамент для каркасного дома своими руками

Одно из основных отличий каркасного дома – это небольшой вес готовой конструкции. Как правило, даже двухэтажные строения по своей массе не превышают 20 тонн, что несравнимо меньше, чем, например, кирпичные здания или срубы. Благодаря этому для каркасных домов нет нужды оборудовать капитальные фундаменты с большой несущей способностью. Вполне можно ограничиться более экономичным вариантом, и наиболее популярный среди них – основание из винтовых свай. Как возводить этого вида фундамент для каркасного дома своими руками мы расскажем в статье.

Свайные фундаменты позволяют свести земляные работы к минимуму. Единственный их недостаток – металл, даже тщательно обработанный антикоррозионным составом или краской, подвержен разрушительному влиянию коррозии. Но это в полной мере компенсируется ремонтопригодностью оснований такого вида – легкий каркасный дом приподнимается на домкратах, после чего под него вкручиваются дополнительные опоры или заменяются изношенные.


Создание проекта.

Первая стадия работ по закладке фундамента для каркасного дома – это составление проекта. Для этого на грунте наносится разметка, отмечающая будущие стены строения, намечаются места под сваи. Количество последних зависит от их габаритов. При строительстве легких каркасных строений самый распространенный тип винтовых свай – диаметром 57 миллиметров. Одна такая опора в состоянии нети нагрузку не менее 3 тонн, заглубляется на глубину промерзания почвы (как правило, 1,2-1,6 метров). Если вы используете сваи заводского производства, то они уже обработаны антикоррозионным составом или окрашены защитной краской, а значит, кроме разметки и расчетов подготовительная стадия работ более ничего не требует.


Вкручивание свай.

Возводя свайный фундамент для каркасного дома своими руками, будьте готовы к тому, что процесс заглубления свай – это чрезвычайно непростая работа, требующая большой физической силы. Лучше загонять сваи в грунт втроем – пока двое ввинчивают столб в землю, третий следит за тем, чтобы он стоял вертикально ровно. Это очень важно, так как выкручивать сваи и монтировать их заново категорически запрещено — это самая распространенная ошибка неопытных строителей.

Сперва на месте, где будет установлена опора, вырывается небольшая лунка глубиной примерно в 20 сантиметров. В нее вставляется свая, ей придается строго вертикальное положение, и два человека приступают к ввинчиванию. Поначалу заглубить опору будет непросто, и придется приложить усилия – не лишним будет сверху положить дополнительный груз. Сделав несколько полных оборотов и достаточно углубив сваю в грунт, последний раз перепроверяем ее вертикальное положение. После это продолжаем вкручивание (оно пойдет легче – свая своими лопастями сама будет погружаться в землю).


Выравнивание свай, заливка бетоном.

Вкрутив таким образом все сваи, приступаем к их выравниванию. Для этого определяем, какая из них располагается ниже всех, и, ориентируясь на нее, укорачиваем остальные. Теперь пришел черед заливки внутренних полостей опор бетоном (дополнительно армировать сваю не требуется). Чтобы ликвидировать возможные воздушные мешки, заливаемый в полость сваи бетон необходимо помешивать. Дальнейшие работы можно проводить лишь после застывания бетона – не раньше, чем через 10 дней.

Теперь нужно позаботиться об оголовках на верхней части каждой из свай – к ним позднее будет крепиться ростверк из бруса. В качестве оголовков можно использовать обрезки уголков, которые привариваются к верхним частям свай. Габариты таких уголков должны быть на 5 сантиметров больше, чем толщина будущей стены каркасного дома.


Оборудуем ростверк.

В случае с каркасными домами разумнее всего предусмотреть, чтобы ростверк поверх свай стал еще и нижней обвязкой каркаса стен. Поэтому в его качестве используем необрезанный брус. Крепеж бруса к сваям осуществляем следующим образом – в каждом оголовке просверливаются отверстия для болтов, затем ростверк устанавливается на сваи и закрепляется на болты. Предварительно обрабатывать оголовки гидроизолирующими составами не нужно – ростверк должен возвышаться над грунтом на не менее чем 15 сантиметров, и контакта с грунтовыми водами не имеет.

Как только ростверк установлен, фундамент для каркасного дома своими руками можно считать завершенным. Теперь можно переходить к следующим стадиям строительства – настилу чернового пола и возведению стен.

Фундамент для дома из бруса своими рукам

У бруса как у строительного материала преимуществ намного больше, нежели недостатков. Строения из него возводятся достаточно быстро, они долговечны, экологичны, недороги. Однако древесина чрезвычайно чувствительна к влажности, при контакте с водой склонна к гниению. Потому фундамент для дома из бруса своими руками рекомендуется делать возвышенным – нижний венец стен должен отстоять от грунта на полметра. Эта особенность делает разбивку монолитного железобетонного основания чересчур затратным делом (слишком высок расход стройматериалов), а столбчатый или свайный его аналоги затрудняют оборудование подвального этажа или цоколя. Потому-то ленточные фундаменты остаются наиболее популярным видом основания для домов из бруса. Об особенностях их строительства мы и расскажем подробнее.


Предварительная стадия разбивки фундамента.

Начиная готовить фундамент для дома из бруса своими руками, прежде чем приступить к земляным работам, необходимо исследовать грунт на участке, где ведется строительство – узнать структуру почвы (устойчива ли она или сыпуча), глубину промерзания зимой. Ленточные фундаменты хороши тем, что делать их сильнозаглубленными вовсе необязательно – фундамент глубиной в 0,6 метров и без того достаточно устойчив, если несет средних размеров одно- или двухэтажный дом.

Определившись с типом фундамента и изучив свойства грунта, можно приступать к составлению разметки. Для этого на земле колышками и леской отмечаются участки, на которых и будет разбито основание. Принимаем во внимание, что толщина его должна быть сантиметров на 10 больше, чем толщина будущих стен дома из бруса.

Роем траншею и устанавливаем опалубку.

Разметка нанесена, следующий шаг – рытье траншеи. После того, как земля извлекается, на дне траншеи может проступать грунтовая вода – в этом случае ее откачивают, после чего дно засыпают подложкой из песка и щебня. Оптимальная толщина этого слоя – 20 сантиметров, причем лучше делать его в виде «сэндвича» — 10 сантиметров щебня, 2 сантиметра песка, 10 сантиметров щебня. В завершение подложка тщательно трамбуется. Если вы хотите сделать ленточный фундамент максимально долговечным, то поверх подсыпки можно настелить слой гидроизоляции из полиэтилена.

Теперь нужно в траншее соорудить деревянную опалубку. Учитывая, что необходимо вывести нижний венец дома из бруса на полметра над грунтом, делаем опалубку высотой ровно в 50 сантиметров – так впоследствии легче будет выравнивать только что залитый фундамент правилом. Для дополнительной герметичности опалубки изнутри ее стенки также можно прикрыть пленкой во избежание протекания бетона через щели. Не забудьте предусмотреть и вентиляционные отверстия в фундаменте – уложите поперек будущего основания полые трубы. Их нужно набить песком, чтобы бетон не попал внутрь.


Вязка каркаса из арматуры.

Чтобы бетон лучше сопротивлялся продольным и поперечным нагрузкам, он нуждается в усилении арматурной сеткой. Арматуру (диаметр сечения – 12 миллиметров или больше) нужно устанавливать так, чтобы отдельные стержни отстояли от граней будущей бетонной плиты сантиметров на 5, при этом их рекомендуется связывать между собой проволокой. Такой металлический «скелет» основания в идеале представляет собой участки из вертикальных стержней, скрепленных горизонтальными сверху и снизу. Шаг между вертикальными стержнями арматуры делайте не более 25 сантиметров.


Заливаем бетон.

Каркас из арматуры установлен в опалубку, а значит пришло время заливать бетон. Ошибочно полагать, что этот процесс прост и не отнимает много времени. Опытные строители рекомендуют заливать смесь слоями по 30-40 сантиметров, со всей тщательностью трамбовать их (во избежание образования пустот в фундаменте). Постепенно деревянная опалубка заполняется до верха, после чего правилом или плоской доской излишки бетона снимаются, и верхняя грань основания становится идеально плоской.

Фундамент для дома из бруса своими руками почти готов. Остается дождаться, когда бетон подсохнет и наберет не менее 70 процентов прочности (в теплое время года это отнимает не менее 10 суток), после чего можно приступать к защите основания гидроизоляцией и возведению стен.

Дом из клееного бруса своими руками

Несмотря на всю схожесть таких строительных материалов, как обычный монолитный брус и клееный его аналог, технологии сборки домов из них существенно различаются. Объясняется это более высокими характеристиками клееного бруса – повышенной плотностью, низкой вероятностью появления трещин, крайне небольшой усадкой. Поэтому стены из этого материала, в отличие от срубов из обычного бруса и кругляка, конопатить нет необходимости – защиту от ветра и теплоизоляцию обеспечивают иными методам.

Помимо укладки венцов стен, в остальном дом из клееного бруса своими руками возводится так же, как и другие деревянные постройки. А начинаются работы с закладки фундамента.

Закладка фундамента.

Клееный брус менее чувствителен к пагубному воздействию влаги, нежели монолитная древесина, а значит выводить нижний венец стен на высоту полуметра от земли (именно так делается во время возведения стандартных срубов) нет необходимости – вполне достаточно приподнять фундамент на 30 сантиметров от грунта.

Из всех видов фундаментов для домов из клееного бруса больше всего подходят ленточные их разновидности. Достаточно легкие, прочные и недорогие, они уверенно несут на себе массу строения, нечувствительны к продольным нагрузкам. Для строительства подобного основания под будущими стенами дома вырывается траншея, дно которой укрепляется подстилкой из песка и щебня (толщина – 20 сантиметров), устраивается опалубка, устанавливается арматурная сетка и заливается бетон. Нужно иметь в виду, что ширина фундамента должна быть не менее чем на 10 сантиметров больше толщины стен. То есть, если вы используете клееный брус 202х260 миллиметров, то и ленточное основание будет шириной в 302 миллиметра и более.


Строительство стен.

Строя дом из клееного бруса своими руками, особое внимание уделите укладке первого венца стен. Он должен быть идеально ровным, поэтому во время работы необходимо почаще пользоваться уровнем.

Укладывать нижний венец непосредственно на гидроизоляцию фундамента (в виде двухслойного рубероида, проклеенного битумом) нельзя. Вместо этого на бетонное основание по его ширине кладутся тонкие деревянные рейки (толщина – не более 1,5 сантиметров) через каждые 25-30 сантиметров. Так между фундаментом и стенами образуется небольшой зазор, который впоследствии нужно будет заделать строительной пеной.

Как уже было сказано, прокладывать между венцами утеплитель – конопатить джутом, мхом или паклей – не нужно. Это только навредит – незначительно увеличит высоту дома, продлит длительность усадки. Вместо этого клееный брус, сродни профилированному, в заводских условиях снабжается на верхней и нижней гранях пазами и шипами. Благодаря этому стенам придается высокая устойчивость, которую дополнительно усиливают использованием специального герметика. Его наносят на крайние пазы бруса по всей его длине, затем сверху укладывают следующий венец, а вытесняемый излишек герметика убирают.

На углах стен и в местах, где впоследствии будут выпиливаться проемы для окон и дверей, венцы нуждаются в дополнительном крепеже. Для этого следует применять деревянные нагели, под которые в брусьях просверливаются отверстия. В каждый из венцов нагель должен входить на не менее чем 3 сантиметра, а по длине бруса такие крепления разносят на 1 метр.

Утепление стен.

Новый дом из клееного бруса своими руками отличается привлекательным внешним видом, зачастую и вовсе не подвергается дополнительной отделке. Более того, благодаря крайне незначительной усадке в него можно въезжать непосредственно после завершения строительства. Тем не менее, в холодных климатических условиях он нуждается в дополнительном утеплении стен. Для этого одинаково хорошо подходят такие утеплители, как пенополистирол и другие искусственные материалы, так и более натуральный геокар.

Как построить дом из бруса своими руками

Сегодня дома из бруса постепенно приходят на смену традиционным для России срубам из кругляка. Брус как стройматериал имеет множество преимуществ – он экологичен, обеспечивает хорошую звукоизоляцию, теплопроводность, создает в помещениях особую располагающую атмосферу. Кроме того есть возможность приобрести профилированный брус – он дороже, но существенно ускоряет процесс возведения стен.

В целом технология возведения срубов из кругляка почти не отличается от того, как построить дом из бруса своими руками. Одна из самых важных стадий работ здесь – разбивка фундамента. Но сначала нужно определиться с его типом.

Какой тип фундамента оптимален для домов из бруса?

Главный недостаток древесины – она плохо переносит высокую влажность, гниет и быстро разрушается без надежной зашиты от воды. Именно поэтому перед тем, как построить дом из бруса своими руками, нужно изучить почвы на участке, где будут протекать работы. Если грунтовые воды располагаются близко к поверхности, а сам грунт пучинист, нужно вынести нижний венец стен как можно выше – как минимум на 50 сантиметров.

Самый практичный вариант фундамента для решения этой задачи – мелкозаглубленный ленточный. Достаточно вырыть траншею на глубину 60 сантиметров, насыпать песчано-щебневую подложку (толщиной 20 сантиметров), возвести деревянную опалубку на высоту полметра от поверхности земли, связать арматурную сетку и залить все это бетоном. Ленточный фундамент достаточно экономичен, набирает 70 процентов прочности и позволяет приступать к дальнейшим работам уже через 10 суток после заливки.


Строим стены.

Хотя фундамент и защищается гидроизоляцией (верхняя его грань – двухслойным рубероидом, проклеенным битумом), непосредственно на него укладывать первый венец стен нельзя. Вместо этого по всей длине основания ложатся деревянные рейки толщиной не более 15 миллиметров с шагом в 30 сантиметров, и уже сверху водружается первый брус.

Если вы используете профилированный брус, то вопрос, как крепить между собой отдельные венцы не возникает – специально для этого в верхних и нижних гранях предусмотрены пазы и шипы. В противном случае нужно использовать деревянные нагели. На соседних венцах тщательно замеряются места, просверливаются отверстия того же диаметра, и нагели с помощью киянки загоняются в брусья (на 3 сантиметра в каждый). Шаг таких креплений нужно делать не менее одного метра, а также разносить по соседним венцам в шахматном порядке.

Образующиеся между брусом щели необходимо заделывать — конопатить, причем лучше делать это прямо во время укладки венцов. Для этого используется любой тканевый или натуральный уплотнитель – мох, пакля, джут. Последний более предпочтителен, поставляется в рулонах, что существенно упрощает конопатку.

Отделка и утепление дома из бруса.

Построить дом из бруса своими руками достаточно теплым, не прибегая впоследствии к дополнительному утеплению, практически невозможно. Деревянные стены толщиной даже в 20 сантиметров в условиях русской зимы не гарантируют комфортную температуру внутри. К тому же утепление можно совместить и с процессом декоративной отделки стен.

Последнее время весьма распространен вариант отделки сайдингом, металлическими панелями, прибиваемыми внахлест на деревянную обрешетку. Между рейками обрешетки остается свободное пространство, в которое и можно поместить рулонный утеплитель, например, эковату. При этом важно, чтобы толщина реек и листа утеплителя была одинакова – так гарантируется устойчивая основа под сайдинг. Также в целях пароизоляции деревянных стен к обрешетке прибивается тонкая пленка. Важно не забывать, что деревянные строения довольно сильно усаживаются – примерно на семь процентов в течение года после возведения. Это значит, что работы по отделке стоит отложить на этот же срок.

Утепление бани своими руками

Одно из самых важных качеств бани – низкая теплопроводность, что уберегает ее от быстрого выстуживания. Из какого бы материала ни были изготовлены стены – кирпич, древесина, пеноблок или шлакоблок, они нуждаются в утеплении. Считается, например, что нормальная толщина каменных стен, дополнительная теплоизоляция которым не требуется, составляет не менее 60 сантиметров. Если возводить такую конструкцию, расходы на строительство резко вырастут, так что утепление бани своими руками – это еще и возможность сэкономить на стройматериалах.

Утепление стен бани снаружи.

Техника утепления и применяемые материалы зависят от того, из чего собраны несущие стены бани. В том случае, если использовалась древесина (брус или бревно), то необходимую теплоизоляцию лучше всего было бы разместить еще на стадии возведения – ряды должны прокладываться слоями джута или льна, который обрабатывается антисептиком. Если же этого сделано не было, можно прибегнуть к старому методу – конопачению стыков между бревнами или брусьями. С помощью специальной лопатки и молотка в щели забиваются теплоизолирующие материалы – помимо джута и льна, можно использовать и мох. Начинают с нижнего венца, постепенно продвигаясь вверх, таким образом избегая перекосов бани. Высота стен после конопачения в целом вырастает на 15 сантиметров.

Совсем другая техника применяется, когда утеплению подлежат каменные стены. В этом случае, как правило, строители прибегают к образованию «вентилируемого фасада». Для этого к стенам прибиваются или закрепляются на кронштейнах доски или брус, создающие обрешетку. Их шаг определяется в зависимости от материала, который используется в качестве утеплителя, и обычно составляет 0,5-1 метр. Между брусьями закрепляется теплоизоляция, в роли которой можно использовать пенопласт (самый дешевый вариант), минеральную вату и т.д. Способ крепежа также различен – пенопласт можно просто приклеивать к фасаду, тогда как вату закрепляют кронштейнами. Образующиеся между плитами теплоизоляции бреши заклеивают строительным скотчем, после чего поверх на каркас обрешетки прибивается слой гидроизоляции (например, полимерная пленка). Завершающий этап – установка чистовой облицовки в виде сайдинга, вагонки, досок или любого другого декоративного материала.


Утепление бани изнутри.

Утепление бани своими руками изнутри следует начинать с обустройства теплоизоляции пола. Самый эффективный вариант – сделать многослойный пол, где в роли основной теплоизоляции будет служить подушка из керамзита. Сперва готовится прочное основание для бетонной стяжки – тонким слоем засыпается гравий, пропитанный битумом. Сверху заливается слой бетона (50 миллиметров), который после высыхания засыпают керамзитом (80 миллиметров). Завершает сэндвич тонкая бетонная стяжка (20 миллиметров), скрепленная арматурной сеткой.

Процесс утепления стен изнутри почти ничем не отличается от обустройства теплоизоляции внешнего фасада. На стену приколачивается обрешетка-каркас из бруса, и в промежутки прикрепляется утеплитель (вата, пенопласт – на выбор строителей). Но о слое гидроизоляции нужно позаботиться особо – его делают более основательным, чем на фасаде. Пленочную мембрану или фольгированный материал укладывают внахлест, плотно прижимают к утеплителю после чего прибивают к обрешетке. Не лишним будет места стыков дополнительно перекрыть тонкими деревянными рейками.

Обустройство теплоизоляции потолка осложнено тем, что его еще необходимо обеспечить надежной пароизоляцией – именно потолок сильнее всех остальных поверхностей подвержен воздействию пара, влаги и высокой температуры. Поэтому с внешней части настилается слой полимерной пленки или фольги, причем с запасом, чтобы не было даже маленьких щелей. Поверх этой защиты устраивается теплоизоляция, в качестве которой пенопласт лучше не использовать, так как от больших температур он начинает выделять вредные для здоровья человека вещества. Его эффективно заменит минеральная вата или слой керамзита (не менее 20 сантиметров).

 Page 4 of 79  « First  ... « 2  3  4  5  6 » ...  Last »