Ремонт и строительство

Если у вас так случилось что вытяжка на кухне перестала работать, плохо тянет, шумит и не выполняет свои функции, значит срочно нужно ее ремонтировать.



Поломка такого устройства как правило не сложна, так как принципиальная конструкция вытяжек имеет доволе простую конструкцию.

Причины скоропостижной поломки вытяжки

• Не своевременная чистка фильтра-жироуловителя. Чистить его следует хотя бы раз в 3 недели, если вы ежедневно готовите на среднестатистическую семью.

• Угольный фильтр если таковой имеется, нужно полностью заменять раз в пол года, но его как правило ставят там где вытяжка имеет рецыркуляционный вариант выхода уловленного пара. В современных моделях присутствует LED-индикатор, который сообщит о необходимости замены фильтра.

• Работа вытяжки под прямым огнем конфорок также может быстро повредить систему

• Забитая система вентиляции, может создать большую нагрузку для роботы вытяжки. В идеале должна быть естественная тяга в вентиляционном канале.

• Нужно не забывать включать вытяжку, сильный поток жирного пара может быстро испортить двигатель вытяжки если он в это время находится в нерабочем состояние.

Подобные причины могут запросто вывести з строя само устройство, двигатель и электронику. Ремонт или по крайней мере чистку нужно выполнять сразу же если вы заметили что то неладное, так как дальнейшая эксплуатация может еще больше усугубить роботу отдельных элементов вытяжки, например мотор может залипнуть жиром и остановится, после чего он просто сгорит.

Основные рекомендации

• Следить за состоянием фильтров, чтоб они не засорялись, в современных и качественных моделях присутствует индикатор «загрязнения» в виде led-лампочки или зуммера.

• Не допускать работу вытяжки под открытым огнем, без посуды

• Осматривать мотор на предмет залипания жиром

• Оптимальная высота монтажа вытяжки 65-70см от поверхности варочной панели

Основные неисправности и причины поломок

Слабо тянет

Заметно хуже стала тянуть пар, ну первым делом нужно проверить фильтры, а особенно фильтр жироуловителя, возможно они забились и создают препятствие для выхода пара.



Убедится в этом можно включив вытяжку без фильтров. Фильтры нужно очистить и отмыть применив специальные жирорастворяющие средства.

Плохая тяга также возможна и по другим, менее частым причинам. Возможно вентиляционный канал дома чем то забился.

Можно легко проверить наличие тяги в нем с помощью зажигалки или горящей спички, поднесите огонь к открытому отверстию вентиляционного канала, пламя должно затягивать внутрь даже с небольшого расстояния, это покажет что канал исправен.

Вытяжка будет также плохо тянуть если в комнате создается вакуум, например закрыты все окна и двери, в результате чего не будет входа воздуха в помещение. Нужно обеспечить естественную циркуляцию, форточки, вент. отверстия в дверях и приточные вент. каналы в стенах и пластиковых окнах.

Не работает освещение вытяжки

Система освещения в большинстве вытяжек не сложная. Проверку следует начать осмотрев саму лампочку и контакты патрона. Вставив заведомо исправную лампочку, сразу убедится в исправности самой лампочки. Не обнаружив неисправностей, следует убедится в том что работает двигатель вытяжки, в противном случае нужно осматривать начиная с розетки и осматривать все цепи и панель коммутации (кнопки) Можно проверить контактные площадки с помощью индикаторной отвертки, тестера или контрольной лампочки.

Сильно шумит в процессе роботы

Большинство дешевых вытяжек некачественного производства имеют повышений уровень шума из за некачественной сборки устройства. Даже небольшой люфт и зазор в процессе работы двигателя, может создать большую вибрацию, жужжание и стук. Со временем даже в доволе неплохих моделях отходят крепления и нарушаются механизмы в силу износа.



Но все таки можно предпринять некоторые меры чтоб постараться уменьшить гул от работы вытяжки. Нужно проверить надежность корпуса вытяжки к стене или кухонной мебели, устранить все возможные зазоры и уплотнить пустующие места поролоном или полиуретаном. Чтобы устройство шумело меньше, нужно подтянуть все соединительные элементы и подложить в вибрирующие поверхности тонкую подложку с изолона или хотя бы обыкновенной напольной подложки которую ставят под ламинат.

Не переключаются скорости

Ну здесь впервую очередь необходимо обратить внимания на блок управления, кнопки устройства и плату управления.



Осмотреть кнопки, возможно отсутствует контакт или отгорел (оторвался) провод идущий к мотору и отвечающий за определенную скорость.



Может также выйти из строя пусковой конденсатор, нужно обратить и на него внимание.

Вытяжка не работает вообще

В таких случаях вентилятор не работает а подсветка не включается. Естественно нужно проверить от источника, убедится в том что в розетке есть напряжение а дальше с помощью мультиметра проверять последовательно все цепи, нужно убедится в том что напряжение есть на площадках платы или выключателя, возможно провод отгорел или сгорел предохранитель, как правило плавкий.



Проверить обмотки мотора, цепь освещения, и контактные площадки выключателя которые со временем постоянно окисляются и контакт попросту пропадает. Так как вытяжка работает в постоянно влажной среде, случится подобному не составит проблем.

Вытяжка плохо удаляет запахи

Неэффективная работа фильтрационной системы, нужно осмотреть фильтры, попробовать их разобрать если они не одноразовые. Почистить и заменить угольные гранулы в угольном фильтре.

Фильтр жироулавливающий также бывает как одноразовый так и многоразовый, это можно легко понять по имеющейся надписи, которая просматривается сквозь решетку фильтра.



Волокнистые жировые фильтры можно промыть в теплой воде с жироудаляющим средством, промыть и вставить на прежнее место.

Ремонт вытяжки происходит, как и любой другой техники. Основные поломки приходятся на разрывы проводников и соединительных контактов. Часто горят обмотки мотора от заклинивания подшипников и движущихся частей агрессивным жиром. Могут отслаиваться дорожки электронных плат управления, вздуваться конденсаторы или попросту обрываться провода.

В современном освещение имеется большой выбор всевозможных светильников, люстр, бра и различных светодиодных освещений.



Но как подобрать комбинацию всей этой осветительной аппаратуры так чтоб не возникало ситуаций когда света слишком много и он нам мешает или же его недостаточно.

Чтоб правильно справится с этой задачей впервую очередь нужно разобраться с тем для чего данное помещение, чем в нем будете заниматься и какие типы освещения в каких зонах будут размещены.

Все искусственное освещение можно разделить на такие типы:

• Общее и зональное
• Декоративное и функциональное
• Точечное и рассеянное

Освещенность позначают символом Е, и обретают ее значение по формуле Е = Ф/S, где Ф — световой поток, а S – площадь освещаемой плоскости. В системе СИ освещенность измеряется в Люксах (Лк), и 1 Люкс — это таковая освещенность, при которой световой поток, попадающий на 1 квадратный метр освещаемого тела, равен 1.

Люмену. То есть 1 Люкс = 1 Люмен / 1 Кв.м.

Для примера приведем некоторые типичные значения освещенности:

    Ясный солнечный день в средних широтах — 100000 Лк;



    Пасмурный день в средних широтах — 1000 Лк;



    Светлая комната, освещаемая лучами солнца — 100 Лк;



    Искусственное освещение на улчной алее — до 4 Лк;



    Свет ночью от полной луны — 0,2 Лк;



    Свет звездного неба в безлунную ночь — 0,0003 Лк.

Представьте, что вы располагайтесь в темной комнате с фонариком, и хотите прочитать книжку. Для чтения необходима освещенность не менее 30 Лк. Что у вас есть возможность сделать? Вам предоставляется возможность приблизить фонарик к книжке, значит освещенность связана с расстоянием от источника света до озаряемого предмета. Кроме того вы расположите фонарик под прямым углом к тексту, значит освещенность находится в зависимости и от угла, под которым эта плоскость освещается. Еще у вас есть возможность просто достать более мощнейший фонарик, так как разумеется, что освещенность тем более, чем выше мощь света источника.

Представьте что световой поток освещает на некий экран, помещенный на некотором расстоянии от источника света.

Увеличим данное расстояние вдвое, тогда уже освещаемая часть плоскости возрастет по площади в 4 раза. Потому что Е = Ф/S, значит и освещенность станет меньше в целых 4 раза. Другими словами освещенность обратнопропорциональна квадрату расстояния от точечного источника света до озаряемого предмета.

Когда пучок света падает под прямым углом к плоскости, световой поток распределен на меньшей площади, в случае если угол наращивать, то возрастет площадь, в соответствии с этим, снизится освещенность.

Освещенность напрямую связана и с мощью света, и в итоге чем больше мощь света, тем более и освещенность.



Экспериментально издавна установлено, что освещенность прямопропорциональна мощи света источника.

Конечно освещенность станет меньше в случае если свету препятствует туман, дым либо частицы пыли, но когда освещаемая плоскость размещена под прямым углом к свету источника, и свет при всем этом распространяется через чистый, прозрачный воздух, то освещенность ориентируется конкретно по формуле Е = I / R2 , где I – сила света, а R – расстояние от источника света к освещаемому предмету.

Общее освещение. Это основное освещение для всей площади помещения. Может быть люстра, потолочный светильник или скрытое светодиодное освещение. Можно сделать такое освещение и с помощью множества светильников которые излучают свет вовсе стороны помещения, на примере офисного варианта с растровыми светильниками в подвесном потолке.



Чтобы сделать такое освещение более комфортным, применяют регулятор освещения (диммер), но как правило диммери работают не со всеми типами ламп.

Зональное освещение.Дополнительное освещение, может быть и элементом дизайна. Может находится на стенах, потолке, полу или ступеньках. Такая подсветка может быть вмонтирована и в мебельные конструкции. Местное освещение хорошо подходит к общему освещению помещения, а может быть и единственным вариантом если дизайн позволяет.

Примеры:

Функциональное зональное освещение:

— торшер или бра возле мягкого кресла или дивана



— настольная лампа на рабочем столе



— подсветка в шкафу или над шкафом



— бра над зеркалом



— подсветка рабочей части на кухне

Декоративное зональное освещение:

— «звездное небо» в натяжном потолке



— подсветка картин



— подсветка арок и ниш в стенах



— подсветка кровати снизу

Ученые провели исследования и как оказалось через сетчатку человеческого глаза, свет воздействует на процессы, протекающие в мозге. По этой причине недостаточная освещенность вызывает сонливость, угнетает трудоспособность, а избыточное освещение — наоборот, возбуждает, помогает включить дополнительные ресурсы организма, однако, изнашивая их, если это происходит неоправданно.

В процессе эксплуатации осветительных приборов, возможен некоторый спад освещенности, поэтому для компенсации данного явления, на стадии проектирования освещения берут во внимание специальный коэффициент запаса.



Он учитывает понижение освещенности и яркости в процессе эксплуатации осветительных приборов из-за загрязнений, утраты отражающих и пропускающих свойств отражающих, оптических, и других элементов приборов искусственного освещения. Загрязнения поверхностей, выход из строя ламп, все эти факторы учитываются.

В помещениях где присутствует естественное освещение вводят коэффициент снижения КЕО (коэффициента естественной освещенности), ведь со временем могут загрязнится светопрозрачные заполнители световых проемов, и загрязниться отражающие поверхности помещений.

Европейский стандарт определяет нормы освещенности для разных условий, так например, если в офисе не требуется рассматривать мелкие детали, то достаточно 300 Лк, если люди работают за компьютером — рекомендуется 500 Лк, если изготавливаются и читаются чертежи — 750 Лк.

Для измерения освещенности применяют специальный прибор — люксметр, в некоторой мере по своему принципу работы он напоминает фотометр. Такие приборы бывают как аналоговые (стрелочные) так и современные цифровые. Во всех типах таких устройств свет улавливает полупроводниковый фотоэлемент. В комплекте таких приборов как правило имеется набор светофильтров с помощью которых можно легко регулировать предел измерения с учётом коэффициентов. Допустимая погрешность приборов такого типа не больше 10%.

Естественное и искусственное освещение измеряют по отдельности, к тому же обращают большое внимание чтоб на измерительный элемент не попадала случайная тень.

После всех измерений с помощью специальных формул делается общий расчет и принимаются меры по коррекции освещенности.

Чтобы определить необходимое количество светильников можно воспользоваться следующей формулой:

,

где N — количество светильников, EН – нормативный уровень освещенности, лк; S – площадь помещения, м2; КЗ – коэффициент запаса; KИ – коэффициент использования; n – количество ламп в светильнике; ФЛ – световой поток одной лампы в светильнике.

Основным правилом по которому определяется необходимое количество осветительных приборов, является нормируемый уровень освещенности EН. Этот показатель для помещения составляет 400 лк для расчетной плоскости на высоте 0,8 м от пола.

Коэффициент запаса КЗ определяем в зависимости от типа помещения и принимаем равным 1,25

Коэффициент использования KИ характеризует эффективность использования светового прибора в помещении. Для его исчисления необходимо знать индекс помещения φ и коэффициенты отражения стен, пола и потолка.

,

где h1 – высота помещения, м; h2 – высота расчетной поверхности, м.

φ=

Какую б схему освещения вы б не выбрали, следует помнить что расчет мощности и расстановка осветительных приборов должна быть сделана сразу грамотно, поскольку в дальнейшем исправить дефекты скрытой электропроводки будет очень сложно без нарушения отделки стен и потолков.

Использование переносных УЗО традиционно связано с невозможностью предусмотреть (на этапе проектирования) надобности защиты пользователей определенных групп электророзеток либо со сложностью изменения схемы щитка.


При включении стационарных устройств, для безопасной работы которых потребуется защита от токов утечки либо защиты от поражения электрическим током.

Возможно рассмотреть пример подключение стиральной машинки. Традиционно, стиральную машинку устанавливают на кухне либо в ванне и проводят отдельный провод для ее питания на котроый просто установить УЗО. Но, при переносе стиральной машинки в иное помещение, к примеру в кладовую либо котельную, возможно окажется, что розетки не оборудованы УЗО. В этом случае как раз и может помочь переносное УЗО, подключаемое в беззащитную розетку.

Защита переносными УЗО в особенности актуальна для людей, производящих работы на различных объектах, другими словами там, где трудно предвещать наличие УЗО в линии питания. В общем, защита при помощи переносных УЗО характерна для профессионалов использующих электроинструмент для исполнения основной работы.

При всем этом, необходимо подчеркнуть и негативные стороны как самих переносных УЗО, так и их применения. Так, одним из неловких факторов применения переносных УЗО считается сравнительно быстрый выход из строя, вследствие испытываемых переносными УЗО мех-ских нагрузок. Другим фактором, уменьшающим применимость переносных УЗО считается ограниченность рабочих токов и токов утечки (в сравнении со стационарными УЗО).



Вследствии этого предложение переносных УЗО на электротехническом базаре очень ограничено.

Преимущества

• Защита человека от поражения электрическим
  током и предотвращение пожаров, возникающих
  вследствие длительного протекания токов
  утечки на землю.
• Универсальность применения – предназначено
  для любых электроприборов мощностью до
  3 кВт, подключаемых к штепсельной розетке
  Широкий диапазон рабочих температур
  –20…+45 °С
• Работоспособность в диапазоне напряжений
  110…270 В
• Встроенная защита от грозовых и
  коммутационных импульсных перенапряжений
• Обеспечивает защиту при обрыве нулевого
  провода
• Индикатор наличия напряжения сети
• Современный дизайн и конструкция
• Малые габариты и масса устройства
• Любое рабочее положение

Существуют так же УЗО-переходники, которые можно крепить непосредственно на любом участке электрического кабеля.

Компания Uniel также выпускает продукцию таких УЗО

Компания Gira делает УЗО которые можно смонтировать в подрезетнике как обычную розетку, например заменив ту которая не имеет функции УЗО.

или накладная УЗО-розетка с защитой IP44

Приобретая такие розетки, вы получаете устройства, которые не
нуждаются в привлечении специалистов для их установки. К тому же,
большинство из них имеют широкий диапазон температур и напряжения.
Небольшие габариты и вес агрегатов позволит устанавливать их в любых
условиях и в любых помещениях жилого, строительного и промышленного
назначения. Переносные устройства защитного отключения также могут
похвастаться наличием встроенной защиты от коммутационных и газовых
импульсных перенапряжений.

Так же Вы можете посетить раздел строительный кирпичПерейти в раздел о кирпиче нашего блога на котором представлено множество видео о строительстве и ремонте своими руками.

Проводя в доме косметический или капитальный, люди нередко решают не обращаться к специалистам и проделывают большую часть работ самостоятельно. Но такие мероприятия, как укладка ламината, считаются чрезвычайно трудоемкими и сложными процессами, которые малоопытный строитель самостоятельно освоить не сможет. Сразу скажем, что это большое заблуждение – ремонт пола своими руками для команды из двух человек занимает от силы три дня и не требует каких-то особых навыков или инструментов.

Существует два способа крепления ламинатных досок:

— клеевый, при котором полотно соединяется с помощью специальных клеющих составов;



— замковый, когда доски скрепляются механически, сродни конструктору – шипы вставляются в пазы.

Самый недорогой и быстрый вариант – это укладка ламината своими руками замковым способом. Итоговая конструкция получается прочной, будет на совесть служить хозяевам много лет. Также доски, скрепленные замковым способом, можно легко разобрать, если планируется переезд.

Сам по себе замковый способ укладки в свою очередь также подразделяется на два подтипа, которые различаются типом используемого замка — «клик» и «лок». Процесс монтажа у них немного отличается, но в целом процесс укладки пола подобен.

Подготовка пола перед укладкой ламината.

Укладка ламината своими руками замковым способом предваряется подготовительными работами. Нередко они занимают больше времени, чем сам монтаж полотна, тем не менее, они необходимы. От их качества напрямую зависит прочность будущего покрытия и его долголетие.

Главное, на что нужно обратить внимание начинающему строителю, — это ровность пола. Проверка проводится с помощью инструмента «уровня», и категорически не допускается укладка на поверхность, где неровность составляет 2 миллиметра на 2 погонных метра или выше. Если основа под ламинат недостаточно ровная, ее нужно подготовить – деревянный пол шлифуется, а цементный подвергается дополнительной стяжке.

Следом нужно позаботиться о паро- и звукоизоляции. Для этих целей обычно используют простую полиэтиленовую пленку, поверх которой идет специальная подложка, обладающая шумо- и теплоизоляционными свойствами. Как только подготовительные работы завершены, можно переходить непосредственно к укладке ламината своими руками замковым способом.

Технология укладки ламината своими руками замковым способом.

Первым делом производится замер габаритов комнаты, в которой будут вестись работы. Со стороны каждой стены до ламината должно оставаться не менее одного сантиметра – впоследствии там будут уложены деревянные планки, сверху закрываемые плинтусами. В большинстве случаев доски в последнем ряду необходимо будет обрезать. Эту работу можно оставить на потом, когда основное полотно уже будет уложено.

Важно — крепление между собой досок разных рядов осуществляется в строгом шахматном порядке. То есть, доски второго ряда сдвигаются относительно досок первого ряда на пятнадцать-двадцать сантиметров, и то же самое производится со всеми последующими рядами. Делается это для дополнительной прочности покрытия.

Опытные строители рекомендуют начинать укладку из дальнего левого угла помещения. Непосредственно сама укладка производится следующим методом:

— замок типа «лок» — сначала все доски первого ряда скрепляются между собой торцами (короткими сторонами) – шипы вставляются в пазы и аккуратно подбиваются молотком, и лишь потом готовый ряд устанавливается на свое место. После его укладки, то же самое проделывается и с последующими рядами, после чего два человека подгоняют собранный ряд к соседнему, совмещая паз и шипы, и с помощью молотков вбивают внутрь.



— замок типа «клик» — процесс примерно соответствует при использовании ламината с замками «лок» — сперва собирается первый ряд, после чего к нему присоединяется второй. Но здесь есть свои особенности – уже готовый последующий ряд из досок, скрепленных торцами, приподнимается с задней стороны, после чего шипы вводятся в пазы, и весь ряд прижимается к полу. Затем с характерным звуком срабатывает замок, и оба ряда оказываются скрепленными.

На это процесс укладки ламината своими руками замковым способом почти завершен. Остается установить в зазоры между полотном и стенами планки, установить плинтуса, и полом уже можно пользоваться.

Так же Вы можете ознакомиться с пошаговой инструкцией укладка ламината своими руками, либо посмотреть видео укладка ламината своими руками на нашем блоге строительство и ремонт своими руками.