Ремонт и строительство

Ламинат сегодня – это более дешевая альтернатива натуральному паркету. Данный тип декоративного напольного покрытия широко используется как в жилых домах, так и в общественных учреждениях, где нагрузка на пол значительно выше. Для того чтобы потребителям было легче сориентироваться в технических характеристиках ламината от того или иного производителя, в европейских странах была принята единая норма EN 13329. Согласно ей напольное покрытие проходит через 18 тестов, по результатам которых ему присваивается один из классов, характеризующий технические характеристики. Один из самых распространенных классов — ламинат 31 класса, и мы расскажем о нем поподробнее.

Ламинат 31 класса.

Данный вид напольного покрытия является одним из самых популярных в Европе и в России. Его характеристики и прочность достаточны для того, чтобы использовать ламинат 31 класса при отделке полов как в частных жилых помещениях, так и в офисах. Фактически ламинат этого типа считается коммерческим, то есть особо прочным (первая цифра в его номере обозначает, что покрытие может использоваться в общественных помещениях).

Основной тест, проводимый в целях классификации ламината, заключается в испытаниях покрытия на истирание – так называемый «тайбер-тест». Специальное шлифовальное устройство обрабатывает ламинат, в результате чего фиксируется, после скольких оборотов его поверхность стирается на 95 процентов. Исходя из этой величины, а также из результатов других тестов и определяется класс. Как правило, большинство марок ламината 31 класса выдерживают чуть менее 15000 оборотов шлифовального устройства, что позволяет причислить его к разряду коммерческих.

Тем не менее, ламинат 31 класса применять для декоративной отделки полов в офисах с интенсивной посещаемостью не рекомендуется – если большая часть производителей таких покрытий при использовании их в частных домах дает гарантию на продукцию не менее десяти лет, то при эксплуатации в общественных заведениях, где нагрузка на пол значительно больше, срок службы покрытия уменьшается в три-четыре раза. Да и манипулирование производителей ламината данными тестирования, зачастую, приводит к тому, что в разряд 31 класса попадает продукция (особенно китайских фирм), которая для коммерческого использования категорически не подходит.

Еще одна важная особенность ламината 31 класса – это отсутствие у него дополнительной защиты от воды – восковой пропитки, которой в заводских условиях обрабатываются швы между досками (правда, на сегодняшний день некоторые марки напольного покрытия этого класса являются исключениями). Поэтому в случае использования ламината в помещениях, где существует вероятность его прямого контакта с влагой, рекомендуется применять специальные гели, наносимые в места стыков. Не лишним будет сделать это и жильцам, въезжающим в новостройку – строители могут сэкономить на расходных материалах.

Качественные характеристики ламината 31 класса.

Несмотря на то, что ламинат 31 класса от разных производителей имеет разные качества, к стандартным характеристикам относят:

— толщину досок 8 миллиметров;



— наличие сборно-разборного замка;



— гарантийный срок использования напольного покрытия в жилых помещениях – не менее 10 лет;



— гарантийный срок использования напольного покрытия в коммерческих помещениях – не менее 3 лет;



— ламинат 31 класса можно беспрепятственно укладывать на теплые полы;



— ламинат 31 класса стойко переносит обработку абразивными моющими средствами.

Таким образом, данное напольное покрытие идеально подходит для использования в жилых домах, также может применяться и в общественных учреждениях, однако срок службы в этом случае существенно снижается.

Пожалуй, самый быстрый способ построить свой дом – это использовать в качестве материала брус. Строительство дома из бруса своими руками по технологии мало чем отличается от возведения классических срубов из бревен – венцы скрепляются перевязкой способом шип-паз, а также дополнительно деревянными гвоздями нагелями. Если используется профилированный брус, то можно обойтись и без всего этого – шипы и пазы вырубаются в заводских условиях при производстве стройматериала. Отдельно расскажем о типе фундамента, который более предпочтителен для срубов.

Оптимальный тип фундамента для дома из бруса.

Одно из главных правил при строительстве дома из бруса своими руками – расстояние между грунтом и первым венцом должно составлять не менее полуметра. Делается это для лучшей сохранности древесины от воздействия воды. Исходя из этого, и фундамент должен возвышаться на такую же высоту, потому монолитные бетонные основания строить слишком дорого, так что лучше остановиться на свайных или ленточных его аналогах.

Чтобы придать ленточному фундаменту нужную высоту, в траншее, которая вырывается по периметру несущих стен, строим опалубку высотой ровно 50 сантиметров от поверхности, после чего в нее устанавливается армирование и заливается бетон. Глубина фундамента может быть различна и зависит от характера почв и климата. Основание должно заглубляться ниже, чем в зимний период промерзает грунт. В среднем по России достаточно заглубить фундамент на 0,5-1,5 метра. Если этого недостаточно, либо почва чересчур влажная, то лучше строить свайные или столбчатые основания.

Возведение стен из бруса.

Как уже было сказано, строительство дома из бруса своими руками по своей технологии почти не отличается от возведения срубов из бревен. Точно так же первый венец из бруса укладывается не на фундамент (предварительно защищенный гидроизоляцией из двухслойного рубероида), а на подкладочную доску. В том случае, если проектом предусматривается подвальное помещение, в целях лучшей его вентиляции первый венец кладется не прямо на подкладку, а на поперечные рейки. Их толщина должна составлять не менее 1 сантиметра, а шаг около полуметра. На этой стадии крайне важно соблюсти идеальную ровность конструкции, для этого почаще пользоваться уровнем. Также не лишним будет обработать весь брус антисептиком, если же это затруднительно, то только нижний венец (неплохая замена антисептикам – отработанное машинное масло).

Если при строительстве используется профилированный брус, то проблем с надежным соединением не возникает. В противном случае в местах стыков брусьев двух разных стен проделываются шип и паз, причем шип должен быть на сантиметр короче, чтобы оставался небольшой зазор. Впоследствии его дополнительно конопатят джутом или паклей. Также для жесткого крепления венцов между собой пользуются нагелями. Их шаг должен составлять не менее одного метра, а в каждый из брусьев нагель погружается не менее чем на три сантиметра.

Строительство дома своими руками из бруса предпочтительно также тем, что укладка теплоизоляции производится прямо на стадии возведения стен дома. Самый лучший материал для этого – ленточный джут, причем ширина ленты должна быть больше, чем толщина стены. То есть, при возведении дома из бруса 150-150 миллиметров оптимально выбирать джут шириной в 200 миллиметров. Впоследствии свисающую теплоизоляцию придется дополнительно забивать в стыки.

Отделка стен из бруса.

Любой новый дом после постройки значительно усаживается. В случае с деревянными строениями усадка затягивается минимум на год. Считается, что одноэтажные строения из бруса и бревен садятся на не менее 7 процентов от их высоты, потому спешить с чистовой отделкой нельзя.

Когда усадка завершилась, можно выпиливать проемы под двери и окна. Делается это с помощью бензопилы, причем лучше всего еще до начала строительства стен составить проект, и места, где впоследствии будут выпиливаться проемы, дополнительно скреплять нагелями.

Самый распространенный способ чистовой отделки дома снаружи – это сайдинг. Его строительство достаточно простое – стены обшиваются каркасом в виде прибитых вертикальных стоек (расстояние между ними составляет от 0,5 до 1 метра), заранее обработанных антисептиком. Между стойками крепится теплоизоляция (минеральная вата), во избежание образования «дорожек для холода» все стыка заделываются монтажной пеной, и поверх этой конструкции навешивается пленочная гидроизоляция. Лишь после этого к обрешетке прибиваются декоративные панели сайдинга.

Строительство деревянного дома своими руками имеет множество преимуществ по сравнению с возведением каменных строений. Например, работы по обустройству теплоизоляции производятся непосредственно во время укладки венцов из бруса или бревен. Также легче оборудуются продухи в подполье – если при каменном строительстве необходимо предусматривать вентиляционные отверстия в фундаменте, то при возведении деревянного дома между фундаментом и нижним венцом укладывается подкладочная доска, на которую и ложится первый венец.

Но деревянные дома имеют и свои недостатки, которые усложняют их строительство своими руками. Например, конструкции из бруса или бревен тяжелее, чем, например, из пеноблоков, потому требуют более мощного фундамента. Оптимальный вариант – это ленточный фундамент, универсальный подвид, возводимый достаточно быстро и позволяющий сэкономить на стройматериалах.

Строительство фундамента для деревянного дома.

Технология закладки ленточного фундамента достаточно проста – сперва под всеми будущими несущими стенами вырывается канава, которая должна быть на 10 сантиметров шире, чем сама стена. На ее дно укладывается подушка из слоя песка и гравия толщиной 20 сантиметров, которая тщательно трамбуется, а по стенкам устанавливается деревянная опалубка. Затем в опалубке закрепляется арматура, после чего заливается бетон. Заливается он слоями в 20-30 сантиметров, по мере застывания предыдущего. Так предотвращается появление пустот в бетонном основании.

Важно помнить, что строительство дома своими руками из дерева очень требовательно к высоте фундамента – нижний венец сруба должен начинаться в полуметре от грунта. Следовательно, и опалубку для фундамента делаем такой высоты. В свою очередь глубина заглубления основания в каждом отдельном случае своя – она зависит от характера почв в данной местности и от глубины промерзания грунта зимой. В среднем в большинстве случаев на неболотистой местности достаточно углубить ленточный фундамент на 0,5-1,5 метра.

Технология кладки стен из бруса или бревна.

Во время строительства деревянного дома своими руками самая ответственная часть работ – укладка первого венца. Он ложится не на голый фундамент (который предварительно покрывается гидроизоляцией из рубероида), а на подкладочную доску. Уже на этой стадии можно предусмотреть продухи – укладывать доски не всплошную, а оставлять между ними небольшие промежутки. Альтернативой этого решения служат рейки толщиной в 1 сантиметр – они прибиваются к подкладочной доске перпендикулярно с шагом в полметра, в результате чего образуется протяженный узкий продух.

Во время возведения деревянных стен важно обеспечить надежное крепление венцов между собой. В случае с классическим срубом из бревен венцы перевязываются одним из множества способов, самый распространенный среди которых – в чашу. Также в верхней части нижнего венца проделывается специальное углубление, в которое ложится следующее в ряду бревно.

С брусом несколько иначе – в местах стыковки двух стен в брусьях проделываются соответственно паз и шип, причем глубина паза делается на сантиметр больше, чтобы между двумя брусьями оставался небольшой зазор. Эту щель впоследствии будет легче законопатить гидроизоляцией.

Также в качестве крепления в обоих случаях используются деревянные гвозди – нагели. В бревнах или брусьях в двух соседствующих венцах просверливаются отверстия в соответствии с размерами нагеля. В домах из бруса шаг нагелей лучше всего сделать не менее 1 метра, в бревенчатых строениях достаточно использовать деревянные гвозди лишь в углах. Нагель должен погружаться в каждый из венцов на не менее чем 3 сантиметра.

Теплоизоляция и гидроизоляция.

Как уже было сказано, теплоизоляция из ленточного джута устанавливается еще на стадии возведения сруба. Ткань устилается на всей длине стены, закрепляется строительным степлером, должна быть немного шире, чем сама стена. Впоследствии свисающую часть теплоизоляции забивают в стыки между венцами.

Работы по оборудованию гидроизоляции стен следует начинать не ранее, чем через год после возведения стен – усадка деревянных домов продолжительна, и в среднем она составляет 7 процентов от высоты стен. В случае с декоративной отделкой сайдингом внешний участок стены обивается каркасом из вертикальных стоек, между которыми закрепляется дополнительная теплоизоляция из минеральной ваты, после чего навешивается пленочная гидроизоляция. После этого к вертикальным стойкам закрепляются декоративные пластиковые или деревянные панели сайдинга.

Готовясь к строительству кирпичного дома, важно учитывать климатические условия местности (влажность, количество осадков, ветреность), общую массу строения и необходимую несущую способность кладки. Кирпич (как силикатный, так и керамический), как популярный стройматериал, годится для любых условий, имеет множество марок, которые различаются между собой показателями прочности, морозостойкости, пористости и коэффициентом теплопроводности. При этом силикатный, который используется значительно реже, нежели керамический, также называемый «красным», считается более прочным, однако почти по все остальным характеристикам существенно уступает своему конкуренту.

Размерность кирпича.

В нашей стране единый стандарт кирпича был веден относительно поздно – лишь в 1927 году появился так называемый нормальный формат, который сегодня является самым востребованным. Габариты одного кирпича составляют 250х120х65 миллиметров и для керамического, и для силикатного. Также на стройках часто используются строительные материалы габаритами 250х120х88 миллиметров (полуторный кирпич) и 250х120х140 (двойной кирпич).

Помимо описанных размеров, российские ГОСТы допускают и строительство из неформатного кирпича, число разновидностей которого чрезвычайно велико. Наиболее часто встречающийся среди них — «Евро» с габаритами 250х85х65 миллиметров.

Марка прочности.

Самое существенное отличие между различными марками кирпича – это значение прочности. Она показывается цифрой М и числовым значением, которое декларирует, какую нагрузку кирпич в состоянии выдержать на квадратный сантиметр поверхности. У керамического кирпича (средняя плотность – 1750 килограмм на кубический метр) существуют марки от М75 до М300, причем габариты брусков остаются прежними. Самый ходовой среди них – М100, который идеально подходит для малоэтажного жилого строительства как по своим характеристикам, так и по цене. Он выдерживает нагрузку в 100 килограмм на квадратный сантиметр.

Несколько по-другому высчитывается прочность у силикатного кирпича. Так как он изготавливается из смеси извести и песка, то материал получается значительно более плотным (1950 килограмм на кубический метр), механические нагрузки переносит лучше. Поэтому самая низкая марка силикатного кирпича – М100.

Марка морозостойкости.

Еще одна характеристика, которая влияет на долголетие строения в местах с суровым климатом, — это марка морозостойкости. Она обозначается цифрой F и числом, следующим за ней. У стандартных керамических и силикатных кирпичей она варьируется между F15 и F50. Это означает, что стройматериал в состоянии выдержать от 15 до 50 годовых циклов, в ходе которых температура опускается ниже ноля градусов. Для большинства регионов России (все, кроме теплых областей на Кавказе) общепринятыми считаются марки F35.

Использование менее морозостойкого кирпича ГОСТами не запрещается, однако возможно только на тех территориях, где практика подтвердила эффективность кирпича марки F15.

Коэффициент водостойкости.

Водостойкость различных видов кирпича зависит от уровня водопоглощения материала. Здесь, опять же, керамический и силикатный строительный кирпичПерейти в раздел о кирпиче показывают себя по-разному. Так, более распространенные глиняные керамические материалы по ГОСТу должны иметь водопоглощение (пористость) не менее 8 процентов для полнотелых, и не менее 6 процентов для пустотелых видов. Силикатный кирпич менее водостоек, потому для него нормой считается пористость в 13 процентов. Однако явным недостатком эту особенность называть нельзя, так как смесь извести и песка высыхает примерно в два раза быстрее, нежели обожженная глина.

Точный расчет количества кирпича, который уйдет на постройку дома, чрезвычайно важен. Во-первых, это позволяет еще до начала работ определиться с будущими расходами на строительный материал. Во-вторых, заранее позаботиться о хранении и об охране кирпича, которые также могут влететь в копеечку. И наконец, в-третьих, высчитать общую массу несущих конструкций, а также готового здания со всей отделкой. Это крайне важно, напрямую влияет на выбор типа фундамента и его несущую способность. Грубо говоря, строительство фундамента нужно начинать лишь после детального расчета количества кирпича.

В этой статье мы в деталях рассмотрим процесс расчета количества стройматериалов на конкретном примере. На рынке распространен кирпич самых разных марок и габаритов, но мы будем исходить из того, что при стройке используется наиболее популярный — 250×120×65 миллиметров и весом 4300 грамм. Эта разновидность – самая распространенная, считается стандартом на всей территории СНГ.

Условный дом, для которого мы будет высчитывать количество кирпича, будет иметь простую прямоугольную форму, а длина каждой из сторон составит 10 метров. Что касается высоты, то сегодня обыватели чаще всего предпочитают возводить двух- или трехэтажные постройки. Поэтому в нашем случае мы также рассмотрим двухэтажное строение. Марка кирпича, который оптимально подойдет в этой ситуации, — это не ниже М100. Цифра в названии марки говорит о том, какое давление материал в состоянии выдерживать. В случае с М100 это 100 килограмм на квадратный сантиметр.

Общая длина стен и высотность здания.

Определяющее значение на количество кирпича оказывают габариты стен – их общая длина (периметр) и высота. Произведя простые манипуляции с этими значениями можно без проблем высчитать общую площадь кладки. Так как длина каждой из стен в нашем случае составляет 10 метров, а всего их четыре, то периметр равняется 40 метрам. За высоту каждого этажа возьмем 3 метра, то есть в сумме кладка двухэтажного дома будет возвышаться над фундаментом на 6 метров.

Узнав периметр и высоту, высчитываем площадь – перемножаем 40 и 6, в результате получаем 240 квадратных метров. Теперь мы знаем площадь стен, и для того чтобы произвести расчет количества кирпича остается определиться с видом кладки.

Вид кладки кирпича.

От толщины кладки зависят такие характеристики дома, как звукоизоляция, теплоизоляции, несущая способность конструкции – это очень важно при выборе типа кровли. В том случае, если ведется строительство жилого здания, рекомендуется делать кладку в 2,5 кирпича – учитывая, что длина одного как силикатного, так и керамического кирпича равняется 250 миллиметрам, то толщина стены будет 64 сантиметра. В регионах с теплым климатом, где столбик термометра редко когда опускается ниже нуля, можно применять кладку в 2 или даже в 1,5 кирпича. В рассматриваемом нами случае мы будем ориентироваться на стандарт – толщину стен в 64 сантиметра или 2,5 кирпича.

Расчет количества кирпича.

Для того чтобы облегчить расчет количества строительного кирпичаПерейти в раздел о кирпиче на квадратный метр площади, существуют специальные таблицы, в которых учитывается толщина стен. При величине в 64 сантиметра (2,5 кирпича стандартного размера 250×120×65 миллиметров), на метр уходит 255 штук. В нашем случае для дома с площадью стен в 240 метров в сумме будет затрачено 62 200 кирпичей с учетом толщины кладочного цементного раствора (каждый шов не тоньше 12 миллиметров). Беря во внимание, что масса каждого керамического бруска равняется 4300 грамм, высчитываем общий вес стеновой конструкции – получается около 288 тонн. Исходя из этих цифр, а также суммируя к ним массу кровли, можно безошибочно выбрать тип фундамента и определиться со стоимостью стройматериалов (кирпичи, как правило, отпускаются тысячами).

Так как в нашем случае толщина кладки составляет 2,5 кирпича, в качестве отделки можно применить специальный облицовочный кирпич, который образует внешний уровень кладки в 0,5 кирпича. Тогда его количество составит примерно 12440 штук, а обычного строительного 49760. Масса же конструкции не изменится – и облицовочный, и обычный строительный весят по 4300 грамм.